Chintheche
"Llegamos a Chintheche para pasar una noche y nos quedamos tres, porque el lago no nos dejaba ir."
Un tramo tranquilo de la orilla del lago Malawi donde las ruinas de una misión se encuentran con aguas cálidas y poco profundas llenas de cíclidos.
Casi nos saltamos Chintheche. Lia y yo teníamos planeado ir directo de Nkhata Bay a Kande, pero el dueño de un hostal en Nkhata Bay nos dijo, medio en broma, que Chintheche era donde el lago por fin “se calma y se porta bien”. No se equivocaba. Después de días esquivando las rocas de las pequeñas calas de Nkhata Bay, la playa de Chintheche se abrió suave y poco profunda, con una pendiente tan gentil que pude caminar cincuenta metros mar adentro y seguir tocando fondo con el agua apenas a la altura del pecho. Lia entró vestida la primera noche, riéndose, diciendo que solo quería sentirla antes de que termináramos de deshacer las maletas.
Lo que más me impresionó fue con cuánta discreción este lugar guarda su historia. Una mañana caminamos hasta un grupo de antiguos edificios de misión cerca de la orilla, con muros de ladrillo suavizados y cubiertos de musgo en los bordes, y nuestro guía nos explicó que este tramo de costa fue en su día un punto de paso en la Stevenson Road, esa ambiciosa ruta de la década de 1880 que la African Lakes Company abrió para conectar el lago Malawi con el lago Tanganica. Es extraño estar en una playa tan apacible e imaginar carretas de bueyes y porteadores pasando por aquí hace siglo y medio, y luego enterarse de que misioneros bautistas se establecieron poco después y dejaron los mismos muros erosionados que ahora estábamos tocando. Nada de esto se siente preparado para los turistas: simplemente está ahí, medio recuperado por la hierba, como suele ser la historia de verdad.
La verdadera razón para quedarse, sin embargo, está bajo el agua. Había leído sobre los cíclidos del lago Malawi antes de venir, pero nada me preparó del todo para bucear con esnórquel justo frente a la playa y ver decenas de especies en una sola hora: azules eléctricos, naranjas de atardecer, uno pequeño y amarillo que no dejaba de dar vueltas alrededor de mis tobillos como si sintiera curiosidad más que miedo. Chikondi, nuestro anfitrión en el alojamiento, un malauí que creció nadando aquí, nos contó que este lago alberga más especies de peces que casi cualquier otro lugar del planeta, y flotando boca abajo en esa agua cálida y cristalina, le creí por completo.
Para nuestra tercera noche ya habíamos adoptado un ritmo: café en la arena al amanecer, esnórquel antes de que apretara el calor, largas tardes perezosas sin hacer nada en absoluto. Es el tipo de lugar que reinicia tu ritmo interior sin pedir permiso.
Cuándo ir: Tuvimos la suerte de estar allí entre mayo y octubre, la temporada seca y más fresca de Malawi, cuando el lago se mantiene tranquilo y lo bastante claro para bucear con esnórquel casi todas las mañanas; fuera de ese periodo, los vientos vespertinos pueden agitar el agua y reducir bastante la visibilidad.