Altiplano de Zomba

La ciudad de Zomba, la antigua capital colonial de la Nyasalandia británica, se asienta al pie de su altiplano como una nota al pie de algo más grandioso. La ciudad en sí es agradable — amplias avenidas, jacarandas que se vuelven violetas en octubre, un mercado que vende piñas por casi nada — pero puedes sentir el altiplano desde las calles, una brisa fresca que desciende a última hora de la tarde y recuerda a todos lo que se siente a gran altitud. Subí por la carretera del escarpe un martes por la mañana en junio, con la niebla tan espesa arriba que me pasé mi desvío dos veces.

El altiplano se asienta a unos 1.800 metros sobre la llanura circundante y cubre un área lo suficientemente grande como para tener su propia ecología, su propio clima y algo parecido a su propio silencio. La Comisión Forestal plantó gran parte de las zonas superiores con pinos y eucaliptos durante la época colonial, y estas plantaciones forman ahora corredores de árboles oscuros como catedrales que absorben el sonido de una manera que las tierras bajas nunca pueden. Al entrar en ellas desde la carretera fue como entrar en un mundo acústico diferente. El canto de los pájaros cambió de registro. Mis pasos desaparecieron.

La Granja de Truchas en las cotas superiores del altiplano es uno de esos lugares que aparecen tan improbablemente fuera de lugar — un pequeño alojamiento con una piscifactoría en funcionamiento, jardines de flores y un comedor que sirve trucha ahumada y patatas fritas a quien se presente — que sospechas que algún administrador colonial simplemente había decidido importar Gran Bretaña al por mayor y se había salido con la suya. Comí allí solo en mi segunda noche, en una mesa junto a una ventana que daba a la oscuridad del bosque, y sentí el particular bienestar de estar en un lugar inesperado y bien alimentado.

Los paseos por el altiplano son excelentes y están poco utilizados. Los senderos llevan a través del bosque a miradores donde el borde del altiplano cae en picado y todo el Valle del Shire se despliega abajo — el río tejiendo plata a través de la llanura de inundación, la mancha lejana de Liwonde y, en días claros, un destello en el horizonte que podría ser el Lago Chilwa. El altiplano también tiene cascadas, especialmente Manchewe, donde el agua cae en una sola columna a una garganta rocosa y el rocío mantiene todo verde todo el año. Me senté al borde de las cataratas durante una hora. Un grupo de estudiantes locales en un viaje escolar llegó, gritó de alegría con el rocío y se fue. El altiplano volvió a afirmar su silencio.

Lo que no esperaba era el frío. Las noches de junio en el altiplano bajan a un solo dígito y el alojamiento no creía en la calefacción central. Dormí bajo cuatro mantas y me desperté con el tipo de mañana cristalina que solo producen las noches frías — cada hoja contraluz, el suelo del bosque humeando suavemente, la vista desde la ventana de la habitación tan nítida que parecía que alguien había limpiado el aire de noche.

Cuándo ir: De abril a agosto para las condiciones más frescas y claras — necesitarás un forro polar por las tardes y las mañanas, lo que parece una novedad en Malaui. Septiembre y octubre siguen siendo secos pero la calima vuelve. De diciembre a marzo llegan las fuertes lluvias que convierten los senderos del altiplano en barro, pero mantienen el bosque increíblemente exuberante y las cascadas en su máximo esplendor.