Tsingy de Bemaraha

No hay manera casual de moverse por el Tsingy. Cada paso es una negociación — con el ángulo de un apoyo para el pie, con el agarre de una cuerda fija, con la toma de conciencia de que la roca bajo tus pies no es simplemente afilada sino imposiblemente afilada, cada pináculo afinándose hasta una punta que podría abrirte la palma con un momento de descuido. Los guías en Bekopaka, el pequeño pueblo al borde de la reserva, lo llaman le Grand Tsingy sin ceremonia, de la manera en que la gente nombra las cosas junto a las que ha vivido toda la vida. Yo lo llamé extraordinario, en voz baja, sobre todo para mí mismo.

El bosque de piedra

El Tsingy de Bemaraha es un Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en el oeste de Madagascar, una meseta de caliza jurásica erosionada hasta convertirse en un laberinto de agujas afiladas — tsingy es una palabra malgache que significa, aproximadamente, donde no se puede caminar descalzo. Un nombre acertado. Los pináculos se elevan hasta treinta metros en algunos lugares, sus flancos grises rayados de óxido y sombra mineral blanca, toda la formación esculpida por las lluvias del monzón percolando a través de la roca durante millones de años. Adentrarse en ella es como entrar en una catedral construida por el agua y el tiempo, una que no tiene ningún interés en la comodidad humana.

El parque se divide en dos circuitos: el Petit Tsingy, accesible y bueno para una tarde, y el Grand Tsingy, que exige un día completo y una comodidad genuina con las alturas. Lia echó un vistazo al primer puente colgante — balanceándose ligeramente, tendido entre dos afloramientos sobre una caída cuyo fondo no podía ver — y lo cruzó primero de todas formas, lo cual es característico de ella.

Los habitantes

Lo que me detuvo a mitad del cruce, las dos veces, fueron los lémures. El sifaka de Decken vive aquí en pequeños grupos familiares, con pelajes crema y óxido contra la piedra pálida, y cruzan el tsingy saltando — lanzamientos imposiblemente precisos de aguja en aguja, sin dudar, sin mirar abajo. Vimos a una hembra con una cría aferrada a su espalda salvar una brecha de dos metros sin aparente esfuerzo, aterrizar en un pináculo no más ancho que una mano humana, e inmediatamente ponerse a buscar líquenes. No esperaba sentirme humillado por un primate que pesa tres kilogramos.

El descubrimiento inesperado llegó al mediodía, en la sección más profunda del circuito Grand: un bolsillo de sombra donde los pináculos se apiñan tan cerca que casi ninguna luz llega al suelo del cañón. Hace frío allí, improbablemente fresco dado que llevábamos toda la mañana sudando, y el sonido del mundo de arriba desaparece. De pie en el silencio, noté movimiento en las partes altas — un águila pescadora de Madagascar, enorme y tranquila, navegando el estrecho canal de cielo abierto entre los pináculos. Parecía conocer cada hueco de memoria.

Hacia la reserva

El acceso pasa por Bekopaka después de una carretera difícil desde Morondava — laterita corrugada durante tres horas o más dependiendo de la temporada, jeeps derrapando por lechos de ríos secos. El viaje no es un problema sino un umbral, el tipo de dificultad que filtra a los visitantes casuales y otorga al lugar esa particular calidad de quietud. La comida en los alojamientos de Bekopaka tiende hacia el estofado de zebu y el vary amin’anana, un plato de arroz cocinado con verduras de hoja y la proteína que tenga el cocinero a mano. Después de un día arrastrándote por el tsingy con cuerdas fijas, sabe de manera irrazonable a bueno.

Cuando ir: De mayo a octubre, durante la estación seca de Madagascar. Las carreteras hacia Bekopaka se vuelven intransitables en la estación lluviosa (de noviembre a abril), y el parque cierra. Julio y agosto son los meses más concurridos; mayo, junio y septiembre ofrecen el mismo acceso con menos visitantes.