Fianarantsoa

Fianarantsoa aparece en la carretera al sur de Antsirabe como una auténtica sorpresa de escala — una verdadera ciudad de colina, su barrio antiguo, Haute Ville, trepando por una cresta empinada en estrechos callejones de piedra e iglesias de la era colonial, con vistas a un pueblo bajo y moderno que se extiende por el fondo del valle. La mayoría de los viajeros pasan de camino a Ranomafana o a la costa, dedicándole como mucho una noche. Yo le dediqué tres, sobre todo por lo que encontré en las colinas justo a las afueras.

Vino a 1.200 metros

La zona alrededor de Fianarantsoa, y en concreto el pueblo más pequeño de Isandra cerca de allí, cultiva uvas desde que los misioneros franceses introdujeron las vides a finales del siglo XIX, y un puñado de pequeños productores todavía hace vino aquí hoy, a una altitud y latitud que, sobre el papel, no tendrían por qué sostener una industria vinícola en absoluto. Visité un pequeño viñedo familiar donde el dueño, un hombre de unos sesenta años llamado Randria cuyo abuelo había plantado las vides originales, me sirvió un tinto rústico pero genuinamente bebible hecho con una variedad de uva local de la que nunca había oído hablar y cuyo nombre ya he olvidado por completo. No iba a ganar premios en Francia. Era, a su manera nada pretenciosa, completamente encantador, y compré tres botellas de las que en gran parte me arrepentí de no haber comprado más en cuanto terminé la primera.

El tren que tarda todo el día

Fianarantsoa es también el punto de partida de uno de los últimos ferrocarriles de la era colonial que aún funcionan en Madagascar, una línea lenta de vía única hasta el pueblo costero de Manakara que tarda casi un día entero en cubrir apenas 160 kilómetros, deteniéndose al parecer en cada pueblo a lo largo de la ruta para que los vendedores puedan vender fruta, pan y maíz asado por las ventanillas abiertas. No lo recorrí en su totalidad — mi horario no lo permitía — pero caminé por las vías cerca de la propia estación de Fianarantsoa, un edificio elegante y algo decadente que se sentía como un monumento a una versión más lenta y paciente de viajar que en su mayor parte ya no existe.

Haute Ville al anochecer

El pueblo antiguo en sí recompensa un paseo vespertino sin rumbo más que cualquier atracción específica — estrechos callejones entre casas de piedra encaladas, un puñado de iglesias construidas por órdenes misioneras rivales en el siglo XIX, niños jugando al fútbol en un patio apenas lo bastante grande para contener el juego. Subí hasta la catedral al anochecer y observé cómo se encendían gradualmente las luces del pueblo bajo debajo de mí, todo el valle llenándose de un suave resplandor ámbar mientras se apagaba la última luz del día del cielo.

Hay una cualidad habitada y sin prisas en Fianarantsoa que no esperaba de una ciudad de su tamaño — estudiantes universitarios llenando los cafés, una auténtica cultura del vino escondida en las colinas circundantes, y una estación de tren que parece medir el tiempo en una unidad completamente distinta al resto del país.

Cuándo ir: De abril a octubre para clima despejado en las tierras altas y las mejores condiciones para el viaje en tren de Fianarantsoa a Manakara. Las noches en las tierras altas se mantienen frescas todo el año.