Kirindy Forest

Kirindy se encuentra a hora y media tierra adentro desde Morondava, por una pista arenosa que se vuelve genuinamente difícil tras la lluvia, atravesando tierras de cultivo salpicadas de baobabs que se van adelgazando hasta convertirse en bosque seco propiamente dicho. Es una reserva privada, gestionada tanto para la investigación como para el turismo, y tiene fama entre quienes se toman en serio la vida salvaje de Madagascar de ser uno de los mejores bosques del país por una única razón: la fosa.

Esperando a la fosa

Había oído hablar de avistamientos de fosa aquí durante años antes de visitar por fin el lugar — el mayor carnívoro nativo de Madagascar, a medio camino entre un gato y una mangosta en apariencia, lo bastante ágil como para cazar lémures a través del dosel, y lo bastante escaso como para que la mayoría de los visitantes de la isla nunca lleguen a ver uno. La población de Kirindy está inusualmente habituada, en parte porque la estación de investigación lleva décadas rastreándolos y monitoreándolos, y un guía llamado Tiana me dijo, con el tono de alguien que gestiona expectativas de forma profesional, que los avistamientos eran comunes pero nunca garantizados. Encontramos uno en nuestro paseo de la segunda mañana: una forma de color pardo rojizo moviéndose bajo y rápido entre los troncos, deteniéndose una vez para mirarnos directamente con una expresión que parecía del todo indiferente, antes de continuar hacia lo que fuera que tuviera pendiente en algún otro rincón del bosque. Duró quizás quince segundos. Todavía pienso en ello.

Los primates más pequeños que existen

Kirindy es igualmente conocido por sus lémures ratón, y en concreto por albergar al primate más pequeño del mundo, el lémur ratón de Madame Berthe, una especie descubierta aquí y que no se ha encontrado con certeza en ningún otro lugar. De noche, las linternas barren las ramas bajas y la maleza buscando el brillo reflectante de los ojos que los delata — diminutos puntos luminosos que, cuando el haz se mantiene firme, se resuelven en algo del tamaño aproximado de un puño, con enormes ojos oscuros, temblando con lo que parece una ansiedad permanente. Encontramos tres especies distintas de lémur ratón en un solo paseo nocturno de dos horas, junto con un camaleón dormido y rígido en la punta de una rama y una rata saltadora gigante, un roedor endémico que se mueve de una manera desconcertantemente parecida a la de un pequeño canguro.

Baobabs entre los árboles

Dispersos por las secciones más secas de Kirindy se alzan baobabs de Grandidier aislados, de tronco grueso y desproporcionado frente al dosel más pequeño que los rodea, un recordatorio visual de que toda esta región pertenece al mismo ecosistema dominado por baobabs que la más famosa avenida cerca de Morondava. Me detuve bajo uno al mediodía, agradecido por su estrecha franja de sombra, y observé una columna de hormigas desaparecer en una grieta de la corteza con ese tipo de indiferencia deliberada hacia mi presencia que parecían compartir la mayoría de los habitantes del bosque.

El campamento donde me alojé funciona con generador eléctrico unas horas cada noche y luego queda completamente a oscuras, lo que hizo que el cielo nocturno, lejos de cualquier contaminación lumínica real, resultara casi tan memorable como la fosa. Me quedé tumbado en un banco fuera de mi bungaló largo rato antes de dormir, escuchando al bosque hacer lo que sea que hace una vez que se apagan las linternas.

Cuándo ir: De junio a octubre, estación seca, para carreteras accesibles y la actividad de fosas más fiable. La pista desde Morondava puede volverse intransitable durante lluvias fuertes.