Fort Dauphin

Fort Dauphin — Taolagnaro en malgache — está en una pequeña península en el rincón suroriental de Madagascar, encajonado entre el océano y la laguna, tan lejos de la capital como uno puede estar dentro de las fronteras del país. El vuelo desde Antananarivo lleva menos de dos horas. La distancia psicológica es considerablemente mayor.

Esto fue un puesto colonial francés desde el siglo XVII, más tarde un intento de asentamiento que fracasó repetidamente ante la malaria y el mar. Las ruinas del fuerte original todavía se alzan sobre un cabo por encima del pueblo, pequeñas y desgastadas y completamente eclipsadas por el paisaje costero que las rodea. Fort Dauphin no es un lugar que necesite de su historia humana para resultar interesante. El paisaje hace suficiente.

Dos costas, dos estados de ánimo

La exposición aquí es lo que lo define todo. La cara este de la península recibe el oleaje del Océano Índico sin ningún refugio — olas que han cruzado miles de kilómetros de mar abierto llegan con una fuerza genuina, rompiendo contra rocas volcánicas negras y llenando el aire de spray. La playa de Libanona en este lado es hermosa de la manera en que las cosas levemente peligrosas son hermosas: dramática, cinética, no muy tentadora para nadar.

Da la vuelta al otro lado y encuentras el Lac Lanirano y una red de lagunas separadas del mar por estrechas barras de arena. El agua es tranquila y cálida. Pescadores del pueblo Vezo trabajan estos bajos en piraguas, y en las mañanas en calma la superficie apenas se mueve. Pasé una hora observando a un hombre remendar una red mientras un grupo de niños nadaba cerca, y sentí la agradable inutilidad de no tener ningún lugar concreto donde estar.

Hacia el interior de Anosy

El verdadero atractivo de Fort Dauphin, para quienes están dispuestos a ir más lejos, es lo que se extiende más allá. La región de Anosy es territorio de bosque espinoso — el extraño paisaje suculento del sur árido de Madagascar, dominado por plantas de la familia Didiereaceae que parecen algo a caballo entre un cactus y un sueño febril. Árboles pulpo. Palmas pachypodium como columnas grises con unas pocas hojas asomando por arriba. Un ecosistema que no existe en ningún otro lugar de la Tierra.

La Reserva Privada de Berenty, a pocas horas al oeste por carretera, es la ventana más accesible a este paisaje — gestionada de forma privada, genuinamente bien organizada, y hogar de lémures de cola anillada tan habituados a los humanos que pasan junto a tus pies sin cambiar el paso. Los sifakas aquí — el sifaka de Verreaux, blanco con manchas negras y marrones — se desplazan por el bosque de galería con el andar lateral danzante que los hace parecer que están ejecutando algo ensayado de antemano.

El pueblo en sí

Fort Dauphin es pequeño y no está muy orientado al turismo. Hay un buen mercado, algunos alojamientos, un par de restaurantes que hacen pescado en leche de coco que encontré excelente, y un puerto donde la luz a las cinco de la tarde convierte el agua en un color que no supe nombrar del todo. El pueblo funciona al ritmo de la mina de ilmenita QMM al oeste, que es el mayor proyecto de inversión extranjera de Madagascar y su propia historia complicada.

La propia península puede recorrerse a pie en una tarde. Te mirarán con cierta curiosidad. La mayoría de los encuentros serán amistosos.

Cuándo ir: De abril a octubre ofrece el tiempo más estable. Los vientos alisios del sudeste soplan con más fuerza de junio a agosto pero los días son claros. De noviembre a marzo hay riesgo ciclónico desde el norte y lluvias intensas intermitentes; la costa de Fort Dauphin queda en ocasiones aislada por inundaciones en el interior. Berenty es accesible todo el año pero resulta más cómoda en la estación seca.