Rua da Felicidade

El nombre no es accidental ni del todo sincero. La Rua da Felicidade — la Calle de la Felicidad — fue la calle principal del antiguo distrito de prostitución licenciada de Macao en los siglos XIX y principios del XX. Los burdeles llevan mucho tiempo desaparecidos. Lo que queda es un estrecho callejón peatonal bordeado de casas-tienda de dos plantas, sus fachadas pintadas en un rojo terracota intenso con contraventanas de madera tradicionales, linternas colgando entre los pisos superiores, todo ello preservado con más cuidado genuino del que he visto en la mayoría de las escenas de calles coloniales en Asia.

Llegué alrededor de las cinco de la tarde, cuando los puestos de comida se estaban instalando y la luz se doraba sobre los tejados. La calle no es larga — quizás doscientos metros — pero concentra más interés comestible por metro cuadrado que casi cualquier lugar del territorio. Las tiendas de cecina operan desde mostradores de frente abierto, la carne seca colgando en cortinas y el olor a soja y cinco especias llegándote antes de doblar la esquina. Hay panaderías de pasteles de almendra, tiendas de rollitos de huevo, establecimientos que venden las planas tartas de crema pastelera portuguesas que difieren sutilmente de la versión de Coloane (aquí son más orientadas a la vainilla, menos caramelizadas en el borde). Una mujer vendía tarta de nabo desde un carrito — cuadrados fritos de pastel de zanahoria y rábano prensados hasta que desarrollan un exterior crujiente y un interior blando, ligeramente gelatinoso — que comí con palillos desde un vaso de papel de pie en medio del callejón, interponiéndome en el paso de todo el mundo y sin importarme particularmente.

Lo que me encanta de la Rua da Felicidade es la manera en que funciona como un barrio vivo en lugar de un artefacto preservado. La gente vive sobre las tiendas. La ropa tiende de las ventanas superiores. Un anciano está sentado en una silla reclinable en una puerta, leyendo un periódico. La presencia turística es real pero no ha desplazado todo — la calle sigue orientada hacia el intercambio de comida entre vecinos, entre locales, entre personas que saben exactamente lo que quieren de qué mostrador. Presencié una transacción en una panadería donde el propietario y el cliente claramente se conocían bien, una negociación que implicó una bolsa de papel, un desacuerdo sobre la cantidad, y una resolución mediante un pequeño pastel adicional presionado en la bolsa sin aspavientos.

La zona alrededor de la calle recompensa el paseo: el Patio da Ilusão (el Patio de la Ilusión, que suena como el nombre de una discoteca pero en realidad es un patio de callejón sin salida atmosférico detrás de una puerta tradicional) está a dos minutos. La Casa del Mandarín — una mansión china del siglo XIX que perteneció a la familia del escritor Zheng Guanying — está a diez minutos a pie. La casa es enorme para los estándares del viejo Macao, un laberinto de patios y salas de recepción y habitaciones familiares privadas dispuestas alrededor de una sala principal, y muestra más claramente que en ningún otro lugar del territorio cómo era la riqueza privada seria en el Macao de la dinastía Qing.

Cuándo ir: A última hora de la tarde y por la noche, cuando abren los puestos de comida y la luz es cálida sobre las fachadas rojas. La mañana es más tranquila y buena para las panaderías cuando están más frescas. La calle es básicamente siempre accesible pero las tiendas cierran alrededor de las 21h.