Apolonia

Confieso que no había oído hablar de Apolonia antes de que un guía local en Shahhat lo mencionara casi de pasada: “sabes que Cirene tenía un puerto, ¿verdad?”. Lia y yo habíamos pasado los dos días anteriores recorriendo las ruinas de Cirene, en lo alto de la colina, y la idea de que su ciudad portuaria todavía existiera, a poca distancia hacia la costa, cerca de la actual Susa, nos pareció un regalo que no habíamos planeado. Llegamos a media mañana, y la luz sobre el Mediterráneo hacía algo casi injusto con la piedra color miel.

Lo primero que me impactó no fue el tamaño del sitio —Apolonia es compacto comparado con Cirene, en lo alto de la colina— sino lo estratificado que es. Los colonos griegos que lo fundaron alrededor del siglo VI a. C. lo construyeron puramente como puerto de trabajo, y se nota ese esqueleto utilitario. Siglos después, cuando se convirtió en sede episcopal bizantina, basílicas enteras se levantaron sobre y junto a las piedras más antiguas, y uno pasa de una era a otra en apenas veinte pasos. Lia no dejaba de agacharse para fotografiar los fragmentos de mosaico que aún se aferraban al suelo de una nave, mientras yo intentaba, sin mucho éxito, mantener el polvo fuera de mis botas.

El verdadero golpe emocional, sin embargo, llegó en el extremo oriental del sitio, donde el suelo simplemente se detiene y el mar toma el relevo. La subsidencia costera ha ido hundiendo este tramo de litoral durante dos milenios, y parte del antiguo puerto —muelles, rompeolas, lo que estoy bastante seguro que fue un espigón— yace ahora justo bajo la superficie. El agua aquí es tan clara que se pueden ver los bloques de piedra tallada dispuestos en formación a pocos metros de profundidad, como si la ciudad simplemente hubiera seguido construyendo y el mar hubiera venido a llenar el hueco. Me quedé allí más tiempo del que pretendía, observando pequeños peces deslizarse por lo que alguna vez fue el almacén de alguien.

Después almorzamos sobre un muro bajo con vista al agua —pan, aceitunas, una lata de sardinas que Lia había traído a escondidas desde Bengasi— y ninguno de los dos dijo mucho durante un rato. Hay un tipo particular de silencio en lugares como este cuando casi no hay otros viajeros alrededor, y Apolonia lo tenía por completo. Es el tipo de lugar que recompensa no tener prisa.

Cuándo ir: procura ir en primavera u otoño, cuando el calor costero cede lo suficiente como para realmente quedarte entre las ruinas en lugar de refugiarte en la sombra cada veinte minutos.