Castillo de Turaida

Salimos de Riga en coche casi por capricho, uno de esos viajes en los que ninguno de los dos se había molestado en investigar bien qué íbamos a ver. Una hora después estábamos de pie bajo la torre principal del Castillo de Turaida, y recuerdo pensar que el ladrillo era casi demasiado rojo, como si lo hubieran pintado para un set de cine. No lo pintaron: eso es simplemente lo que ocurre cuando una mampostería del siglo XIII se reconstruye pieza por pieza con paciencia. El Arzobispo de Riga comenzó a construir aquí en 1214, sobre el lugar donde antes había existido un fuerte de madera livonio, y el castillo que sobrevive hoy es el resultado de décadas de excavaciones y trabajos de restauración cuidadosos, realizados entre los años setenta y noventa del siglo pasado. Subiendo por el sendero de grava con el río Gauja brillando entre los pinos, sentí de verdad que estaba ante uno de los sitios medievales mejor conservados que he visto en todo el Báltico.

Lia subió las escaleras de la torre más rápido que yo —siempre se le han dado mejor los escalones de caracol estrechos que a mí—, y desde arriba tuvimos esa vista de la que todo el mundo habla: el valle del Gauja extendiéndose en todas direcciones, bosque hasta el horizonte. Habíamos calculado mal el momento para evitar a la gente, pero perfecto para la luz: el sol de última hora de la tarde bañaba el ladrillo y lo volvía casi cobrizo. Comí un trozo de speķa pīrāgi que había comprado en un puesto cerca de la entrada mientras nos sentábamos en el muro y simplemente mirábamos, sin decir mucho. Es uno de esos lugares donde el silencio dice más que las palabras.

Debajo del castillo, en la reserva del museo, bajamos hasta la pequeña iglesia de madera construida en 1750, con la madera vuelta de un gris plateado por el paso del tiempo, y luego hasta la tumba de Maija Greifenfelde —la “Rosa de Turaida”—, asesinada aquí en 1620. Hay un tilo plantado cerca de la tumba que las parejas jóvenes todavía visitan, atando cintas y dejando flores, y me sorprendió lo mucho que ese rincón silencioso me afectó, más incluso que las murallas del castillo. Lia y yo nos sentamos un rato en un banco cercano, y me encontré pensando en cómo una tragedia de hace cuatrocientos años podía seguir sintiéndose tan presente en un lugar como este.

Terminamos quedándonos hasta el cierre, lo que significó volver caminando hacia el coche a través de la reserva casi solos, con la luz dorada cayendo entre los árboles. No es un castillo grande, y se puede recorrer toda la reserva en medio día, pero me fui sintiendo que habíamos entendido algo sobre esta parte de Letonia que ningún cartel de museo podría habernos contado.

Cuándo ir: Nosotros fuimos a principios de julio y tuvimos días cálidos y luz larga, pero volvería con gusto a finales de septiembre u octubre, cuando el valle del Gauja se convierte en un muro de color y las multitudes desaparecen por completo.