Cēsis

Llegué a Cēsis por recomendación de una mujer que conocí en el Mercado Central de Riga que había crecido allí y todavía hablaba de ese lugar como la gente habla de los sitios que asocian con la mejor versión de su infancia. Me dijo que fuera un día de semana, que llevara suficiente tiempo para comer bien y que caminara hasta el castillo al atardecer cuando los demás visitantes se hubieran ido. Seguí los tres consejos y los tres fueron correctos. El tren desde Riga te deja en una pequeña estación que huele a madera vieja y grasa de motor, y desde allí subes a pie hacia un centro de la ciudad que parece, a primera vista, una ilustración de un libro sobre cómo los pueblos medievales habrían sobrevivido idealmente.

El castillo de Cēsis es una ruina en el sentido más genuino: torres sin techo, sótanos abovedados abiertos al cielo y un patio donde la hierba crece alta entre las piedras restantes. Las autoridades locales entregan linternas a los visitantes para explorar los oscuros pasajes interiores, lo que suena a un truco pero en realidad es maravilloso — los pasajes son genuinamente oscuros, genuinamente medievales, y la luz oscilante de la linterna hace algo en la arenisca que los artefactos eléctricos arruinarían completamente. Pasé una hora en esos pasajes y salí hacia la última luz de la tarde sintiendo una leve sensación de transporte — el tipo de transporte que proviene no del espectáculo sino de la calidad del silencio en un espacio de piedra antigua. El castillo data del siglo XIII, fue la sede principal de la Orden Livonia en Letonia, y fue sitiado y dañado tantas veces durante los siguientes cuatro siglos que su estado actual de ruina pintoresca es casi históricamente apropiado.

El pueblo en sí es el tipo de lugar que hace que la palabra “habitable” aparezca sin buscarse en tu mente. La plaza principal tiene un puñado de cafés cuyas terrazas se enfrentan entre sí a través de los adoquines, y el que elegí servía un ragú de venado sobre alforfón local que era exactamente tan rico y sabroso como la estación requería. Cēsis tiene una genuina tradición de cerveza artesanal — hay una cervecería local cuyos ales han ganado cierta reputación nacional, y bebí una lager ámbar oscura en esa terraza y observé a dos gatos navegar por la plaza con total confianza sin prisa. Los gatos claramente sabían algo sobre el ritmo de vida aquí.

El jardín de rosas junto al castillo — al lado del Nuevo Castillo, una mansión del siglo XVIII que ahora alberga el museo de historia local — está plantado con cientos de variedades y todavía florecía ligeramente a principios de septiembre cuando visité, las flores más pequeñas y fragantes que los grandes capullos cultivados que ves en los parques de las ciudades. Me senté en un banco en el jardín de rosas durante veinte minutos y no pensé en nada en particular, que es el mayor cumplido que sé cómo hacerle a un lugar. El museo en sí merece una hora por sus relatos sobre el papel de Cēsis en la Guerra de Independencia de Letonia — el pueblo fue el escenario de una batalla significativa en 1919, y las exposiciones tratan esta historia con seriedad y sin alarde.

Caminando por las calles circundantes al atardecer, noté lo intacta que estaba la arquitectura de madera — casas de comerciantes del siglo XIX y principios del XX con altos tejados de dos aguas y marcos de ventanas pintados, la mayoría todavía residenciales. La sensación era de un pueblo que había sido ignorado tanto por el impulso de desarrollo soviético como por el impulso de renovación turística, y que había salido de ambos en mejor forma de la que cualquiera de los dos lo habría dejado.

Cuando ir: De finales de agosto a septiembre es ideal — el castillo está en su atmósfera más evocadora, el jardín de rosas sigue en flor y el pueblo se llena de letones de escapada de fin de semana en lugar de turistas extranjeros. Octubre también es hermoso, con el campo circundante volviéndose dorado alrededor de las ruinas del castillo.