Kinkasan Island

Por poco no alcanzamos el barco. Lia había leído sobre Kinkasan en algún capítulo ajado de una guía sobre los “tres lugares sagrados” de Tohoku, junto con Osorezan y Dewa Sanzan, y se le había metido en la cabeza que teníamos que verlo, horario del ferry o no. Así que corrimos el último tramo del muelle en Ayukawa con las mochilas dando tumbos y por muy poco alcanzamos el pequeño ferry. Veinte minutos después la costa se había reducido a una mancha verde y esta isla achaparrada y boscosa emergía del mar frente a nosotros, deshabitada salvo por un santuario, un puñado de cuidadores y —pronto lo descubriríamos— una cantidad enorme de ciervos.

Ciervos que no huyen

En cuanto bajamos del barco, un ciervo cruzó el camino frente a nosotros sin inmutarse lo más mínimo. En Kinkasan se considera que los ciervos son mensajeros divinos, y siglos de esa creencia los han vuelto casi inquietantemente indiferentes a la gente. Subimos por el sendero boscoso desde el puerto con ciervos pastando a pocos metros a ambos lados, completamente ajenos a nosotros, con las orejas girando pero sin salir corriendo nunca. Lia se agachó despacio junto a uno y este siguió masticando, observándola de reojo con esa mirada plana y antigua que tienen los ciervos. Se sentía menos como avistar fauna salvaje y más como caminar, sin invitación, por el terreno de un templo ajeno: tolerados más que bienvenidos.

El santuario Koganeyama y la flor de oro

El sendero asciende sin pausa por un bosque de cedros hasta el santuario Koganeyama, y cuando llegamos al claro los dos respirábamos con dificultad, y nos alegramos de ello. Este es el lugar donde se extrajo oro por primera vez en Japón, allá por el siglo VIII, y kinka —la “flor de oro” del nombre de Kinkasan— hace referencia justamente a ese hallazgo. Hay una sencillez tranquila, casi sorprendente, en los edificios del santuario allá arriba: madera curtida contra un muro de árboles, nada dorado ni ostentoso pese a la leyenda que hay detrás. Los lugareños nos contaron que visitarlo tres años seguidos se supone que trae suerte financiera, y Lia enseguida empezó a maquinar cómo lograríamos dos viajes más hasta aquí. A mí lo que más me gustó del santuario fue lo despreocupado que parecía de su propia fama, encajado en la ladera como si no tuviera otro lugar donde estar.

La vista desde la cresta

Seguimos más allá del santuario hasta un mirador más arriba, donde los árboles se abren y todo el Pacífico se despliega abajo en un amplio barrido gris azulado, con la península de Oshika perdiéndose en la neblina hacia el norte. Nos sentamos en una roca calentada por el sol y comimos los onigiri que habíamos comprado esa mañana, viendo a un halcón trazar círculos perezosos sobre el agua, y durante un rato ninguno de los dos dijo mucho. Hay algo en una isla tan pequeña y tan antigua que te aquieta sin proponérselo. En el camino de bajada pasamos junto a los mismos ciervos indiferentes, ahora con la luz un poco más baja, y me sorprendió sentirme extrañamente conmovido por lo poco que había cambiado todo en la hora que habíamos estado fuera.

Cómo llegar

Se llega a Kinkasan en ferry desde Ayukawa, en la península de Oshika, accesible a su vez en autobús o en coche desde Ishinomaki, que conecta con Sendai en tren regular. Las travesías del ferry solo salen unas pocas veces al día y se limitan o se suspenden con mal tiempo, así que conviene revisar el horario antes de ir y dejar margen de flexibilidad en lugar de planear un regreso ajustado el mismo día. No hay un asentamiento real en la isla más allá del recinto del santuario, así que lleva agua y comida, calzado adecuado para el sendero forestal, y organiza la visita en torno a los horarios de regreso del barco y no al revés.