Enoshima

Lia quería mar y yo no quería mirar otro templo, así que Enoshima fue el compromiso que resultó no ser ni compromiso ni consuelo, sino simplemente un buen día. Bajamos desde Kamakura en el pequeño tranvía Enoden, que traquetea tan cerca de las casas que se podría estirar la mano y sacar la ropa de los tendederos, y tuvimos nuestra primera vista de la isla desde la costa: una joroba verde en la bahía, atada a la tierra por un puente largo y bajo que parecía flotar sobre el agua.

Cruzando el puente

La caminata de ida es lo importante. El puente corre plano y largo sobre el mar poco profundo, expuesto al viento, y el sábado que lo cruzamos estaba lleno de familias, ciclistas, un hombre con una caña de pescar y ninguna intención evidente de usarla. A medio camino, la isla llena todo el campo visual: una roca boscosa que trepa hasta un faro, sus laderas bajas repletas de los tejados de un pueblo santuario. Enoshima ha sido sagrada durante más de mil años, dedicada a Benzaiten, la diosa de todo lo que fluye: agua, música, elocuencia, suerte. Los peregrinos han hecho esta travesía desde mucho antes de que existiera el puente. Nosotros la hicimos con un helado suave en la mano, lo cual no era, si no reverente, al menos del espíritu correcto.

Subiendo por el pueblo santuario

La isla sube, y uno sube con ella: por una calle estrecha de comercios de mariscos a la parrilla, pasando la puerta bermellón del santuario de Enoshima, atravesando un jardín cerca de la cima donde se alza una torre con vista al mar iluminada con velas. Todo el lugar huele a calamar a la parrilla; la especialidad local es el shirasu, el mismo diminuto pez blanco que habíamos comido en Kamakura, y una galleta prensada llamada tako-senbei que se hace aplastando un pulpo entero entre planchas de hierro caliente con un golpe que hace saltar. Comimos una, todavía demasiado caliente, caminando. Hay escaleras mecánicas para los tramos empinados, que Lia usó sin ninguna vergüenza y yo rechacé por orgullo y de lo cual me arrepentí de inmediato.

Las cuevas y la vista del Fuji

La recompensa está en el otro extremo, donde la isla cae al mar en acantilados erosionados y dos cuevas cortadas por las olas, las Iwaya, se hunden en la roca. Se recorren a la luz de una lámpara-vela entregada a la entrada, la piedra goteando, pequeños santuarios colocados en la oscuridad; estas cuevas son el antiguo corazón espiritual del lugar, dicho por la leyenda llegar hasta el mismísimo monte Fuji. Y el Fuji es el último regalo que Enoshima da: desde las rocas del oeste al final del día, en una tarde despejada, la montaña flota gris azulado a través de la bahía de Sagami con el sol bajando a su lado. No obtuvimos del todo la tarde despejada. Obtuvimos un cono rosado y borroso entre la neblina, un banco, y la marea subiendo, y fue suficiente.

Cómo llegar

Enoshima se encuentra frente a la costa de Shōnan en Kanagawa, junto a Kamakura. Desde Tokio, tomen la línea Odakyu desde Shinjuku directo hasta la estación Katase-Enoshima en unos setenta minutos; alternativamente, tomen la línea JR Tokaido hasta Fujisawa y cambien a la Odakyu o al pequeño tranvía Enoden. Desde Kamakura, la línea Enoden corre una hermosa media hora costera hasta la estación de Enoshima. Desde cualquiera de las tres estaciones hay entre diez y quince minutos a pie hasta el puente. Vengan a última hora de la tarde en invierno para tener mejores probabilidades de ver el Fuji al atardecer.