Wakayama

Wakayama no es una ciudad que nadie te recomiende visitar, y así fue, más o menos, como acabamos amándola. Llegamos cansados, tras un tren lento por la costa, con la única intención de dormir allí antes de seguir hacia Kōya-san a la mañana siguiente. En lugar de eso, dejamos las mochilas, salimos a una tarde cálida y encontramos un lugar sin multitudes, sin colas, y un castillo que brillaba blanco sobre una colina verde en pleno centro de todo. Lia dijo que parecía una ciudad que había decidido en silencio no competir con Kioto y Osaka, y que era más feliz así. Esa noche comimos un ramen que todavía recuerdo, y por la mañana ya habíamos reorganizado nuestros planes para dedicarle un día entero.

El castillo blanco sobre la colina

El castillo de Wakayama se alza sobre una colina baja justo en el corazón de la ciudad, y a diferencia de otros, invita simplemente a subir paseando. La torre principal es una reconstrucción de posguerra —el original se perdió durante la guerra—, pero los muros de piedra de la base son originales y magníficos, grandes bloques encajados que han mantenido su línea durante cuatro siglos. Subimos por los senderos serpenteantes bajo los árboles, pasamos junto a un puente cubierto bellamente restaurado que en su día permitía al señor feudal cruzar sin ser visto, y llegamos a la cima cuando la luz empezaba a suavizarse. Desde la torre se contempla toda la extensión de la ciudad hasta el mar. Perteneció a una de las tres ramas principales de la familia Tokugawa, y hay una serenidad majestuosa en los terrenos que las modestas multitudes nunca llegan a colmar.

El ramen de Wakayama

Seré honesto: el ramen es la mitad de la razón para venir. Wakayama tiene su propio estilo —un caldo tonkotsu-shoyu, hueso de cerdo y soja mezclados en algo rico pero no pesado, vertido sobre fideos finos y rectos. Encontramos un pequeño local de barra con una cola de locales y ningún menú en inglés, nos sentamos codo con codo y vivimos todo el ritual: cuencos de caldo oscuro, un plato de hayazushi (sushi prensado de caballa) para picar mientras esperas, y huevos cocidos que te sirves tú mismo y pagas al final, por sistema de honor. Lia, que no suele beberse el caldo, se echó el cuenco hacia atrás y se lo terminó entero. Volvimos al día siguiente a un local distinto solo para comparar, lo cual lo dice todo sobre lo bueno que era el primero.

Puerta de entrada a la costa de Kii

Lo que hace de Wakayama algo más que una parada agradable es hacia dónde apunta. Esta es la punta de la península de Kii, y la ciudad es el punto de partida natural hacia todo lo más salvaje que se extiende al sur: la ciudad-templo de Kōya-san, en sus montañas cubiertas de cedros, las rutas de peregrinación del Kumano Kodō, y la larga costa que baja hacia Shirahama y Nachi. Una mañana nos quedamos en el paseo del puerto trazando nuestra ruta hacia el sur, viendo entrar los barcos de pesca, y sentimos toda la península tirando de nosotros hacia adelante. También está el Kishū Tōshō-gū y la zona costera de Kada para quienes se demoran más, pero para nosotros Wakayama fue la bisagra: una ciudad real, habitada, que te envía hacia el sur con el estómago lleno.

Cómo llegar

Wakayama es fácil de alcanzar: los trenes expresos limitados de JR salen de Osaka (Tennōji) en aproximadamente una hora, y la línea Nankai conecta desde Namba hasta la estación de Wakayamashi en un tiempo similar. El castillo está a un corto trayecto en autobús o a un agradable paseo de veinte minutos desde la estación de JR Wakayama. Desde aquí, la línea Nankai Kōya sube hasta Kōya-san, y las líneas de JR bajan por la costa hacia Shirahama y la región de Kumano. Dedícale una noche y una mañana tranquila: suficiente para el castillo, dos cuencos de ramen y una mirada al mar antes de partir hacia el sur.