Ortisei

Ortisei se asienta a la entrada del Val Gardena, y es el primer lugar de Italia donde escuché una lengua que no supe ubicar en absoluto: ni italiano, ni alemán, sino ladino, una lengua retorrománica que ha sobrevivido en estos cinco valles dolomíticos desde que las legiones romanas se mezclaron con la población retia local hace dos mil años. Los carteles de las calles aquí van triplicados: ladino, alemán, italiano, en el orden que favorezca la política local del momento. Es un detalle pequeño y terco, pero me contó más sobre este lugar que cualquier párrafo de guía de viajes: una comunidad que ha pasado siglos siendo gobernada por todos los demás y ha respondido, en voz baja, manteniendo viva su propia lengua.

Madera, fe y las Odle

El Val Gardena ha sido un centro de talla en madera desde al menos el siglo XVII, cuando los campesinos, encerrados por la nieve durante medio año, recurrieron a tallar como oficio invernal. Lo que empezó como juguetes y figuras religiosas se convirtió en una industria de exportación que envió belenes y santos de Gardena por toda la Europa católica, y el oficio sigue visible por todas partes en Ortisei: en los escaparates, en los talleres que se oyen antes de verse, con los cinceles golpeando la madera de tilo. Pasé una hora en un estudio viendo a un hombre tallar el rostro de una Madonna a partir de un solo bloque, y salí entendiendo por qué el museo del valle, el Museum Gherdëina, trata la talla en madera con la misma seriedad que el arte fino, porque aquí lo es.

El verdadero atractivo, sin embargo, es lo que se alza detrás del pueblo. El teleférico de Seceda te sube en pocos minutos desde los tejados de Ortisei hasta una cresta a más de 2.500 metros, donde el macizo escarpado de las Odle —Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 2009, junto con el resto de los Dolomitas— aparece en todo su esplendor. He visto muchas montañas. No estaba preparado para las Odle, un muro de agujas grises verticales que parecen menos geología que arquitectura, iluminadas a contraluz en dorado al atardecer de una manera que hizo callar a todos en la plataforma al mismo tiempo. Reinhold Messner, el escalador surtirolés que fue el primero en coronar el Everest sin oxígeno suplementario, creció en estos valles, y de pie bajo las Odle, ese dato biográfico deja de ser una curiosidad y empieza a tener todo el sentido del mundo.

El Alpe di Siusi

Al sur del pueblo se extiende el Alpe di Siusi, el prado alpino de gran altitud más grande de Europa, una meseta ondulada de pastos respaldada por el macizo del Sciliar. Los coches están en gran parte prohibidos en verano, así que llegas en teleférico o autobús lanzadera y sales a un paisaje de vacas pastando, prados de flores silvestres y cabañas de madera de granja que apenas ha cambiado de silueta en un siglo, aunque las multitudes a su alrededor sí que han crecido bastante. Alquilé una bicicleta cerca de la estación superior y pedaleé hasta que las multitudes del sendero se dispersaron, parando en un rifugio para un plato de speck y Schüttelbrot, el pan plano local, con toda la meseta cayendo hacia los picos.

Cuándo ir: julio y agosto para la temporada de flores silvestres en el Alpe di Siusi y acceso completo al teleférico de Seceda; de diciembre a marzo si vienes a esquiar en las pistas del Val Gardena, parte de la vasta red del Dolomiti Superski; eso sí, reserva con mucha antelación, porque este valle ya no es el secreto de nadie.