Olbia

Olbia tiene un problema de imagen enteramente propio, o más bien de su geografía: es la puerta de entrada a la Costa Esmeralda, el pueblo con el aeropuerto y el puerto de ferris por el que pasa el noventa por ciento de los visitantes en un borrón de coche de alquiler camino de algún sitio más bonito. Yo hice lo mismo en mi primer viaje por Cerdeña, y solo en una segunda visita, cuando un ferry con retraso me dejó varado aquí dos noches, realmente miré el lugar. Lo que encontré fue una ciudad portuaria sarda genuinamente antigua —fenicia y después romana, con un nombre derivado de la palabra griega para “feliz”— con un puerto en activo, un casco antiguo peatonal que se vacía de turistas a partir de las nueve de la noche, y una catedral anterior a casi todo lo que hay en la costa hacia la que envía turistas.

San Simplicio y los huesos del casco antiguo

La Basilica di San Simplicio es el motivo para tomarse Olbia en serio como destino y no solo como escala. Construida en los siglos XI y XII con bloques de granito pálido —algunos de ellos piedra romana reaprovechada, si te fijas en el tamaño irregular a lo largo de la base—, es un ejemplo severo y hermoso del románico sardo, casi completamente sin decoración por fuera, lo cual hace que las columnas de piedra desnuda y el suelo desgastado del interior resulten más conmovedores, no menos. Entré una tarde de entre semana y la tuve entera para mí solo, salvo por un anciano encendiendo una vela en la capilla lateral, y el silencio se sentía ganado, no impostado. Cada mes de mayo el pueblo celebra la Festa di San Simplicio, una de las fiestas religiosas más importantes de Cerdeña, con una procesión de trajes tradicionales de toda la isla que me he prometido a mí mismo cuadrar en un próximo viaje. La calle peatonal principal del casco antiguo, el Corso Umberto, va desde cerca de la basílica hasta el puerto, flanqueada por una mezcla de comercios sardos cotidianos y esos bares sin pretensiones donde el café es bueno y nadie intenta venderte una excursión de un día a la Costa Esmeralda.

Un puerto que siempre ha sido un puerto

El puerto de Olbia ha funcionado ininterrumpidamente como tal desde época fenicia, y hay algo reconfortante en cenar en una mesa frente a un agua que lleva haciendo exactamente este trabajo —recibir barcos, alimentar a un pueblo, conectar Cerdeña con el continente— desde hace tres mil años. El Museo Archeologico, construido sobre el agua en su propio pequeño muelle, alberga objetos recuperados de naufragios de época romana hallados en el propio puerto, incluidos los restos de embarcaciones hundidas reales, algo que me pareció una introducción más honesta a la historia superpuesta de la isla que cualquier cosa que encontré después en los pueblos turísticos costeros. Por la tarde, el paseo a lo largo del puerto se anima con familias y ancianos jugando a las cartas a las puertas de los bares, y los restaurantes de marisco escondidos en las calles justo detrás del agua sirven fregola con almejas y bottarga a precios que hicieron que las cartas de la Costa Esmeralda que había visto la semana anterior parecieran de otra moneda por completo.

Cuándo ir: A finales de primavera, especialmente en torno al festival de San Simplicio a mediados de mayo, cuando el tiempo es bueno, el puerto está en su momento más animado, y no hay ni rastro de las multitudes de julio y agosto que inundan el aeropuerto camino de otro sitio.