Novara

Novara es de esos lugares que se cruzan por la autostrada entre Milán y Turín sin una segunda mirada, lo cual es una lástima, porque el perfil urbano visible desde esa misma autostrada resulta genuinamente extraño y maravilloso: la cúpula de la Basilica di San Gaudenzio, una cupola esbelta y elevada diseñada por Alessandro Antonelli —el mismo arquitecto responsable de la Mole Antonelliana de Turín—, se eleva 121 metros en el aire, desproporcionada de forma casi absurda respecto a la modesta ciudad que tiene debajo. Antonelli estaba obsesionado con la altura y la ingeniería de mampostería delgada, y el perfil de Novara es esencialmente el registro físico de la terquedad de un arquitecto imponiéndose sobre cualquier objeción sensata que le plantearan sus mecenas.

Un antiguo cruce de caminos romano

La historia de Novara es más antigua que su famosa cúpula. Fue un municipium romano, luego un libre municipio medieval, y después disputado sin descanso entre los duques Visconti y Sforza de Milán y la Casa de Saboya, cambiando de manos tantas veces que el centro histórico todavía se lee como un argumento superpuesto entre épocas: un baptisterio románico a pocos pasos de palazzi barrocos, una trama de calles cuya lógica se remonta al castrum romano. El Broletto, un conjunto de edificios civiles medievales alrededor de un tranquilo patio interior, es donde se reunía el gobierno comunal de la ciudad siglos antes de que Italia existiera como idea unificada, y sigue siendo uno de los rincones con más ambiente del casco antiguo, en gran parte libre de turistas.

Arroz, no vino

Aquí es donde el Piamonte deja de ser tierra de vino y se convierte en otra cosa por completo: la llanura de Novara, junto con la vecina provincia de Vercelli, forma el corazón del cultivo de arroz italiano, y a finales de primavera los campos alrededor de la ciudad se inundan para la siembra y se convierten en un vasto espejo, miles de hectáreas que reflejan el cielo, salpicadas de garzas cazando en las aguas someras. El plato característico de Novara se inclina de lleno hacia esta identidad: la paniscia, un risotto denso cocinado con alubias, salami y vino tinto local, más contundente y terroso que su prima más famosa de Milán, pensado para gente que trabajaba en los arrozales y no para gente que salía a cenar. Comí un plato una noche fría en una trattoria cerca del Duomo y entendí de inmediato por qué se le considera comida campesina que superó sus orígenes.

Sube a la cúpula si la temporada lo permite: el panorama se extiende desde los Alpes hasta los arrozales en una sola barrida ininterrumpida, una vista que hace que la terquedad de Antonelli parezca del todo justificada. Después baja de nuevo a una ciudad que lleva dos mil años siendo, tranquila y competentemente, ella misma, sin que le importe lo poco que el resto del mundo le presta atención.

Cuándo ir: Mayo y junio, cuando los arrozales están recién inundados y brillan como espejos, una imagen genuinamente surrealista desde el campo circundante. El otoño trae la cosecha y la temporada de risotto propiamente dicha.