Merano

Merano me confundió de forma agradable durante un día entero. Caminé por la Passeggiata d’Inverno —el Paseo de Invierno— junto a palmeras y agaves de verdad creciendo bajo picos nevados de verdad, y no dejaba de hacer el cálculo mental que dice que estas dos cosas no deberían coexistir. Pero coexisten, y llevan mucho tiempo haciéndolo: la ciudad se asienta en una cuenca protegida donde las corrientes cálidas que suben desde el Mediterráneo se encuentran con el aire frío que baja de los Alpes, lo que le da a Merano un microclima que la convirtió, a finales del siglo XIX, en uno de los balnearios más de moda del Imperio Habsburgo. La emperatriz Isabel de Austria —Sisi— vino aquí por sus pulmones y sus nervios, y el Kurhaus, el magnífico edificio balneario Art Nouveau de Merano, sigue en pie como monumento a esa época en que tomar el aire se tomaba muy, muy en serio.

Los dos paseos

Merano tiene dos paseos fluviales a lo largo del Passirio, y recomiendo ambos, idealmente en los dos momentos del día que sugieren sus nombres. La Passeggiata d’Estate —el Paseo de Verano— transcurre a la sombra de los plátanos en la orilla más soleada, popular para el paseo vespertino que toda ciudad italiana recuerda a medias incluso cuando, como esta, pasó buena parte de su historia siendo la Meran austriaca. El Paseo de Invierno, enfrente, atrapa el sol bajo y se mantiene más cálido durante los meses fríos, con sus plantaciones mediterráneas como un capricho deliberado de los paisajistas decimonónicos del balneario, que querían que los visitantes olvidaran que estaban a minutos de territorio glaciar.

Subí al casco antiguo una mañana, pasando junto al gótico Duomo di San Nicolò con su torre almenada —más castillo que iglesia a primera vista— y me perdí felizmente por las calles porticadas de Via dei Portici, donde las panaderías sudtirolesas venden pan de centeno Vinschgerl junto a pasticcerie italianas, a veces en la misma manzana. Esa superposición es todo el carácter de Merano: el alemán sigue siendo la lengua mayoritaria aquí, la señalización es bilingüe, y la comida pasa del speck y los knödel al risotto en la misma comida sin que a nadie le parezca extraño.

Jardines sobre la ciudad

Los Jardines del Castillo de Trauttmansdorff, en la ladera sobre la ciudad, fueron la razón por la que alargué mi estancia un día más. Escalonados en una pendiente orientada al sur, los jardines atraviesan zonas climáticas igual que hace la propia ciudad: un sendero boscoso da paso a una terraza mediterránea de olivos y cipreses, que a su vez da paso a un jardín soleado de suculentas, todo con vistas a la cuenca de Merano y las montañas del Texel al fondo. El castillo alberga el Touriseum, un museo realmente bueno sobre la historia del turismo alpino, que traza con precisión cómo lugares como Merano se inventaron a sí mismos como destinos.

Los huertos de manzanos llenan el fondo del valle bajo la ciudad —el Tirol del Sur produce una proporción desproporcionada de las manzanas de Italia, y en abril toda la cuenca se vuelve de un blanco suave e improbable con la floración. No cogí esa semana en particular, pero el olor a fruta madurando a principios de otoño, subiendo desde los huertos mientras bajaba de los jardines, fue en sí mismo un buen argumento para volver.

Cuándo ir: de finales de marzo a abril para la temporada de floración de los manzanos en todo el valle, o de septiembre a octubre para la vendimia, la cosecha de manzana y vistas alpinas más despejadas; el microclima suave de esta ciudad balneario la hace agradable incluso en invierno, cuando el mercado navideño a lo largo de los paseos atrae multitudes de toda la región.