Mantua

Mantua se asienta casi rodeada de agua, tres lagos formados siglos atrás al represar el río Mincio, una hazaña de ingeniería defensiva que convirtió un trozo por lo demás corriente de la llanura del Po en algo cercano a una fortaleza isla. El efecto hoy no tiene nada que ver con la defensa y todo que ver con la atmósfera: cruza una de las calzadas hacia el casco antiguo al atardecer, observa cómo las cúpulas y torres se vuelven doradas y luego grises contra el agua inmóvil, y entenderás de inmediato por qué esta discreta ciudad lombarda —más pequeña y tranquila que Milán, menos visitada que Verona, un poco más adelante en la carretera— pesa tanto en términos culturales para su tamaño. La UNESCO estuvo lo bastante de acuerdo como para declarar Mantua y la cercana Sabbioneta conjuntamente Patrimonio de la Humanidad en 2008.

La corte de los Gonzaga

Durante casi cuatrocientos años, desde el siglo XIII hasta 1707, Mantua estuvo gobernada por la familia Gonzaga, y dedicaron ese tiempo a convertir la ciudad en una de las grandes cortes de la Italia renacentista: mecenas de Andrea Mantegna, Giulio Romano y el compositor Claudio Monteverdi, cuya ópera L’Orfeo, una de las primeras óperas jamás escritas, se estrenó aquí en 1607 en la corte gonzaguesca. El Palazzo Ducale, su residencia, es enorme —varios cientos de habitaciones, en la práctica una pequeña ciudad propia cosida a lo largo de generaciones—, pero la sala a la que todo el mundo viene en realidad es la Camera degli Sposi, pintada por Mantegna en la década de 1470. De pie bajo ese techo, mirando hacia su óculo pintado en trampantojo con figuras que asoman como si miraran a través de una abertura real en el techo, sentí el vértigo concreto de un truco que sigue funcionando a la perfección cinco siglos y medio después de haberse ideado.

El Palazzo Te y el paseo junto al lago

Al otro lado de la ciudad, en lo que en su día fue una isla usada como yeguada de los Gonzaga, el Palazzo Te es la obra maestra de Giulio Romano: un palacio de placer construido para Federico II Gonzaga en las décadas de 1520 y 1530, deliberada y gozosamente extraño. La Sala dei Giganti, donde gigantes pintados parecen ser aplastados por una arquitectura que se derrumba en todas las paredes y en el techo, fue diseñada para desorientar físicamente a los visitantes que se colocaran en el centro de la sala, y todavía lo consigue; me quedé allí girando lentamente, genuinamente incapaz de encontrar un horizonte estable, y me reí en voz alta de lo bien que sigue funcionando un efecto especial de cuatrocientos años.

Fuera de los palacios, Mantua es una ciudad gastronómica a su manera discreta y nada ostentosa: los tortelli di zucca, pasta rellena de calabaza aderezada con mantequilla y migas de amaretti, suenan raros hasta que pruebas el equilibrio agridulce del plato, y es algo que nunca he encontrado bien logrado fuera de Lombardía. Camina por el sendero junto al Lago Inferiore al anochecer, entre pescadores, ciclistas y parejas haciendo exactamente lo mismo que yo hacía, y el ritmo más pausado de la ciudad comparado con Milán, a solo una hora, empieza a tener todo el sentido.

Cuándo ir: septiembre trae el festival gastronómico y del vino de Mantua junto con temperaturas agradables; la primavera también es preciosa, aunque los lagos pueden atraer mosquitos en pleno verano, así que ve preparado si visitas en julio o agosto.