Cefalù

Llegué a Cefalù en tren desde Palermo, con la costa desenrollándose a un lado y las colinas secas del interior al otro, y el pueblo se anunció como lo hacen todos los mejores pueblos sicilianos: de repente, al doblar una curva, con una montaña detrás y el mar delante. La Rocca, el afloramiento de caliza que se alza sobre el casco antiguo, es lo primero que se nota. Ha vigilado este tramo de la costa tirrena desde que los griegos la fortificaron, y su silueta define Cefalù más que cualquier edificio concreto, lo cual ya es decir, dado lo que hay a sus pies.

Ese algo es la Cattedrale di Cefalù, uno de los grandes edificios normando-árabe-bizantinos de Sicilia, encargado por el rey Roger II en el siglo doce después de que, según cuenta la leyenda, sobreviviera a un naufragio en la playa de abajo y prometiera construir una iglesia en agradecimiento. Sea cual sea la verdad de esa historia, el resultado es extraordinario: dos torres flanquean una fachada que parece casi defensiva, y dentro, un mosaico del Cristo Pantocrátor en el ábside tan severo y luminoso que corta cualquier conversación. He visto los mosaicos más famosos de Monreale y de la Capilla Palatina de Palermo, y diré sin rodeos que el Cristo de Cefalù, solo en esa media cúpula con el oro reuniéndose a su alrededor, es el que más me ha quedado grabado.

El pueblo bajo la roca

Bajando desde la catedral hacia el núcleo medieval, Cefalù se convierte en un laberinto de callejones estrechos, ropa tendida entre balcones y olor a arancini fritos saliendo de los portales. El Lavatoio Medievale, un lavadero público medieval construido sobre un manantial natural, se esconde al final de una escalera de piedra cerca de la Via Vittorio Emanuele: un monumento extraño, húmedo y con atmósfera propia a la historia cotidiana del pueblo, más que a la grandiosa. Entré casi por curiosidad y acabé quedándome veinte minutos, viendo cómo la luz se filtraba por las rejillas sobre un agua que, al parecer, no ha dejado de fluir desde la antigüedad.

Luego está la playa, que es la parte de Cefalù a la que la mayoría de la gente viene de verdad, y que no voy a fingir que desprecio. La franja principal se pega justo a las murallas del casco antiguo, así que puedes nadar en agua clara con las torres de la catedral alzándose detrás: una combinación de monumento y mediterráneo que pocos lugares consiguen sin caer en la ironía. En verano se llena rápido, con barcas de pesca varadas junto a los bañistas, pero camina hacia el extremo lejano, cerca de las antiguas casas de pescadores, y la multitud se reduce considerablemente.

Subir a La Rocca

Si tienes piernas para ello, la subida a La Rocca merece el sudor. Un sendero señalizado zigzaguea entre matorral e hinojo silvestre hasta el Templo de Diana, una estructura megalítica anterior a los griegos, y continúa hasta fragmentos de las murallas de fortificación del siglo cuarto antes de Cristo en la cima. Desde ahí arriba, Cefalù se reduce a un diagrama: la línea de tejados de la catedral, la cuadrícula del casco antiguo, la curva de la bahía, y el viento del mar hace que valga la pena toda la subida incluso antes de recuperar el aliento.

Esa noche cené en una mesa colocada casi sobre la arena, un plato de pasta con le sarde —sardinas, hinojo silvestre, piñones, pasas, un plato que logra condensar todas las contradicciones de la isla en un solo cuenco— mientras la fachada iluminada de la catedral observaba desde el otro extremo de la playa. Cefalù es turístico ahora, más de lo que lo era incluso hace una década, pero se lo gana. No todos los pueblos pueden cargar con una obra maestra normanda y una playa como es debido sin que una eclipse a la otra.

Cuándo ir: De finales de mayo a junio, o septiembre, ofrece temperaturas del mar cálidas sin la avalancha del pico de julio; la catedral y La Rocca es mejor abordarlas en las horas frescas de la mañana, sea cual sea la temporada.