Aosta

Aosta se autodenomina, sin demasiada modestia, la “Roma de los Alpes”, y habiendo crecido a dos horas de ruinas romanas de verdad, en el lado francés de la frontera, llegué dispuesto a no impresionarme. Me equivoqué en unos quince minutos. Fundada en el 25 a.C. como Augusta Praetoria Salassorum — una ciudad de guarnición plantada por el emperador Augusto para controlar los pasos de montaña tras someter finalmente sus legiones a la tribu local de los salasos — Aosta conserva más de su trazado urbano y monumentos romanos originales que casi cualquier otro lugar del norte de Italia, y lo hace en el fondo de un valle rodeado de picos de cuatro mil metros, una combinación que no se encuentra en la propia Roma.

Caminando por dos imperios a la vez

El esqueleto romano de la ciudad sigue siendo la columna vertebral del centro moderno: la cuadrícula de calles dentro de las murallas antiguas sigue casi exactamente el trazado original del castrum romano, y se puede caminar desde la imponente Porta Praetoria, la puerta oriental que todavía se mantiene en pie con sus arcos dobles, en línea recta por lo que en su día fue el Decumanus Maximus hasta las ruinas del teatro romano, cuyo muro de fachada se eleva más de veinte metros y todavía acoge espectáculos al aire libre en verano. Justo fuera de las murallas antiguas se alza el Arco di Augusto, de un solo arco, construido para conmemorar la victoria de Augusto sobre los salasos, situado de tal forma que en una tarde despejada se obtiene, de golpe, la piedra romana, un arroyo que corre debajo y la muralla glaciar del macizo del Grand Combin o del Mont Blanc llenando el cielo detrás — una yuxtaposición de imperios, el romano y el geológico, para la que ninguna expectativa te prepara del todo. Como Aosta estuvo habitada de forma continua en lugar de abandonada y excavada siglos después, los edificios medievales y renacentistas simplemente se superponen directamente sobre el tejido romano: encontré un criptopórtico romano corriendo bajo los cimientos de la catedral posterior, y un campanario construido directamente sobre un tramo de la muralla romana original, como si aquí nunca nadie hubiera visto demasiada razón para derribar nada.

Un valle con lengua propia y mesa propia

Valle d’Aosta es la región más pequeña y menos poblada de Italia, y la única oficialmente bilingüe — el francés y el italiano comparten el mismo estatus en los carteles de las calles y en las escuelas, un legado de los largos vínculos históricos de la región con la Casa de Saboya y con la cultura alpina francófona, y en los cafés más antiguos los locales todavía se pasan a un dialecto franco-provenzal, el patois valdôtain, que es anterior a la frontera moderna. Como alguien que creció hablando francés, escucharlo entretejido con naturalidad en un pueblo de montaña italiano me pareció menos una curiosidad y más como seguir el rastro de un viejo camino familiar que la frontera nunca terminó de borrar. La comida sigue la misma lógica transfronteriza: me senté a comer fonduta valdostana, una fondue rica hecha con el propio queso Fontina de la región, y más tarde un plato de soupe à la valpellinentze — capas de pan, col y Fontina horneadas hasta que se parece más a un pudín de pan salado que a una sopa — que sabía exactamente a lo que come un valle de montaña cuando la nieve lo tiene encerrado durante seis meses.

Cuándo ir: ven en septiembre para cielos despejados, las montañas completamente visibles sobre las ruinas, y ninguna de las multitudes de la temporada de esquí que llenan el valle en invierno de camino a Courmayeur.