Asti

Llegué a Asti esperando encontrar una nota a pie de página de Barolo — el nombre impreso en la etiqueta del vino espumoso que mi suegra saca en Navidad — y me fui ligeramente avergonzado de lo poco que sabía. Asti es una de las ciudades más antiguas del Piamonte, una colonia romana que más tarde se convirtió en una comuna medieval ferozmente independiente, lo bastante rica gracias a la lana y a la banca como para construir docenas de torres defensivas, del tipo por el que Bolonia y San Gimignano se llevan todo el mérito turístico. Sobrevive un puñado: la Torre Troyana y la Torre Comentina siguen asomando entre los tejados, puños de ladrillo que quedan de una época en que las familias nobles de Asti se enfrentaban con tal saña que la propia altura era un arma — cuanto más alta tu torre, más difícil resultaba que te la quemaran.

Una catedral y una plaza

La Collegiata di San Secondo ancla la plaza principal, dedicada al santo patrón de la ciudad, un soldado romano martirizado aquí en el siglo III y más tarde integrado en la identidad cívica de Asti hasta tal punto que el Palio di Asti, una de las carreras de caballos más antiguas de Italia, es anterior incluso a la versión más famosa de Siena — algunos registros lo sitúan ya en 1275. Yo pasé por allí un mes de septiembre, no coincidiendo con el Palio en sí pero lo bastante cerca como para ver ya las banderas de las contrade colgadas en las calles laterales, y toda la ciudad tenía ese zumbido pre-festival, medio decorada, medio impaciente. La Duomo di Asti, por su parte, es uno de los grandes edificios góticos poco reconocidos del norte de Italia — de ladrillo, elevado, y casi siempre vacío de las multitudes que atascan el de Milán.

El vino que lo sostiene todo

Pero es imposible hablar de Asti sin hablar de lo que hay en la copa. Este es el corazón palpitante del Moscato d’Asti y el Asti Spumante, vinos espumosos dulces y de baja graduación elaborados con la aromática uva Moscato Bianco que crece en las colinas que rodean la ciudad. Confieso un prejuicio aquí: vengo de la zona de Burdeos y crecí siendo un poco esnob con el vino espumoso dulce, ese tipo de cosa que se sirve en un baby shower más que algo para tomarse en serio. El Piamonte me curó de eso. Una copa de Moscato d’Asti bien frío, bebida en las colinas sobre la ciudad con un plato de avellanas y una cuña de Robiola, es una de las cosas más puramente placenteras que he tenido en una copa, y con un 5-6% de alcohol se puede seguir bebiendo toda una tarde sin que la noche se derrumbe. El Barbera d’Asti, el otro gran producto de exportación de la región, es el tinto de diario — acidez marcada, fruta oscura, el vino que sirve cada trattoria piamontesa en jarra y sin ninguna ceremonia.

Asti recompensa al viajero que la trata como base más que como destino — un lugar donde dormir y comer bien mientras los viñedos de Barbaresco, Barolo y las Langhe se despliegan a un corto trayecto en coche. Pero dedica una tarde a la ciudad misma. Pasea por las calles porticadas cerca de Via Cavour, encuentra un bar de vinos que todavía sirva por copas sin una app ni el monólogo de un sumiller, y deja que un lugar que lleva mil años pasando ligeramente desapercibido presente sus propios argumentos.

Cuándo ir: septiembre es imbatible, tanto por la temporada de vendimia en los viñedos de alrededor como por el Palio di Asti, que suele correrse el tercer domingo del mes. La primavera tardía también funciona, antes de que el calor del verano se instale en la llanura del Piamonte.