Beit She'an

Casi paso de largo Beit She’an sin detenerme, cansado tras un largo día moviéndome entre Galilea y el valle del Jordán, pero un amigo en Tiberíades me había dicho específicamente que no me lo saltara, describiéndola como “la ciudad romana que el tiempo se olvidó de destruir del todo”. Resultó ser un resumen certero, aunque algo curioso. En ningún otro lugar de Israel tuve una sensación tan inmediata y transitable de cómo era y se sentía una verdadera ciudad provincial romana, sobre todo porque gran parte de ella sobrevivió de una sola pieza.

La razón es sombría pero afortunada arqueológicamente: un terremoto masivo golpeó en el año 749 d.C. y derribó toda la ciudad en cuestión de segundos, sepultando columnatas, tiendas y edificios públicos bajo escombros que esencialmente congelaron el sitio en el lugar. Excavaciones que comenzaron en el siglo XX descubrieron un cardo —la calle principal columnada— con sus columnas todavía en gran parte en pie, flanqueando baños con suelos de mosaico y letrinas públicas que conservan intactos sus asientos de piedra originales, un detalle tan extraño y específico como suena. Caminé todo el largo de la calle principal al mediodía, y la escala de aquello, escaparates todavía reconocibles como tales dos mil años después, hizo que el sitio se sintiera menos como ruinas y más como un pueblo abandonado.

El teatro es la verdadera joya —un anfiteatro romano de 7.000 asientos, uno de los mejor conservados de todo el Mediterráneo oriental, todavía usado ocasionalmente para conciertos. Subí hasta la última fila y miré hacia abajo, sobre el escenario, hacia el tell —el montículo antiguo formado por milenios de asentamientos previos, capas cananeas, egipcias e israelitas apiladas bajo la ciudad romana como una torta de capas— que se eleva justo detrás. Pocos lugares hacen tan visible en un solo encuadre la pura profundidad del tiempo en esta región.

Al final de la tarde el sitio se había vaciado casi por completo, y me senté en los escalones de piedra del teatro mientras la luz se alargaba dorada sobre las columnas, pensando en lo casualmente devastadora que debió ser aquella noche del 749, y en lo extraño que es que esa devastación sea la razón por la que pude ver todo esto.

Cuándo ir: La primavera y el otoño mantienen cómodo el sitio de piedra expuesto —el valle del Jordán es notablemente más caluroso que Jerusalén o la costa, y las visitas de mediodía en verano pueden ser castigadoras, con casi ninguna sombra a lo largo de la calle principal.