Cesarea

Llegué a Cesarea sin saber qué esperar y me fui habiendo reordenado mentalmente todo mi mapa de Israel. El país no escasea en historia, pero Cesarea tiene una cualidad que los demás no logran del todo: escala sin multitudes, ruinas que se asientan al borde mismo del Mediterráneo, y el peculiar placer de estar de pie en un hipódromo romano mientras barcas de pesca pasan al fondo.

Herodes el Grande construyó la ciudad en el siglo I a.C., nombrándola en honor a Augusto César y convirtiendo un pequeño fondeadero en uno de los puertos más importantes del Mediterráneo oriental. En su apogeo albergó a cien mil personas. El puerto era una maravilla de ingeniería —bóvedas de hormigón submarinas, un rompeolas artificial, un faro. La mayor parte está ahora sumergida, visible en botes de fondo de vidrio como fragmentos, lo que le da una calidad casi onírica.

El Anfiteatro Sobre el Agua

El teatro romano de Cesarea es el más antiguo de Israel, y todavía funciona como sala de conciertos. Lo visité un martes por la tarde cuando no había actuación programada, lo que significó tener el lugar casi para mí solo. Los asientos de piedra dan directamente al oeste, hacia el mar, y a última hora de la tarde la luz entra horizontalmente sobre el escenario. Me senté en las filas superiores y escuché el viento y el lejano romper de las olas y sentí el silencio particular que solo los lugares muy antiguos tienen.

La acústica es lo que lo hace genuinamente extraordinario —un susurro desde el escenario llega a las filas del fondo con una claridad asombrosa. Los romanos entendían esto de maneras que todavía impresionan a los ingenieros acústicos. El hecho de que artistas modernos vengan aquí a actuar se siente menos como una novedad y más como el uso correcto del espacio.

La Ciudad Cruzada y el Puerto

Las fortificaciones de la época cruzada forman el centro del parque arqueológico —muros gruesos, un foso, un puerto que los cruzados reutilizaron del original romano. Caminar las murallas ofrece una buena idea de la huella de la ciudad medieval y, más prácticamente, la mejor vista elevada de la costa al norte y al sur.

El puerto en sí ha sido restaurado como zona de restaurantes y tiendas al aire libre, lo que podría sonar a compromiso pero está hecho con cierta contención —restaurantes con terrazas al mar, un pequeño museo en un edificio otomano restaurado, una galería o dos. Los fines de semana por la noche, israelíes de Tel Aviv suben a comer aquí. El viaje son cuarenta minutos y el contraste —puerto antiguo, parejas modernas con hijos, el perro de alguien robando pan de una mesa de café— se sentía característicamente israelí en esa superposición de lo mundano y lo monumental.

Cesarea Submarina

El puerto romano sumergido puede explorarse en snorkel o, más impresionantemente, en buceo. No soy buceador, pero alquilé un kayak de fondo de vidrio y remé sobre los restos del rompeolas exterior, que son visibles a pocos metros de profundidad en agua clara como formas grises bajas, colonizadas por algas y peces pequeños. Los marcadores de la antigua entrada al puerto —dos columnas que una vez flanquearon el canal— todavía están de pie bajo el agua, identificables por su forma. Es algo extraño y tranquilo sobre lo que remar, y el agua a esa cercanía de la orilla en un día calmado es muy clara.

Cuándo ir: Abril–junio y septiembre–octubre son los mejores meses —suficientemente cálidos para el agua, sin el calor que vuelve incómodo el yacimiento arqueológico al mediodía. Si hay un concierto programado en el anfiteatro durante tu visita, ve. Es el tipo de experiencia que no requiere contexto ni imaginación arquitectónica —te sientas en los asientos, empieza la música y el escenario hace el resto.