Colinas ondulantes, sinagogas antiguas y el Mar de Galilea — donde la espiritualidad y la naturaleza son inseparables.
Llegué al Mar de Galilea — el Kinneret, como lo llaman los israelíes — en las primeras horas de la mañana, antes de que los autobuses turísticos de Tiberíades llenaran el paseo junto al lago. La luz llegaba con ese ángulo bajo tan particular que hace que todo parezca ligeramente consagrado. Lia estaba a la orilla del agua, sin zapatos, y no dijo nada durante un buen rato. Hay lugares que se ganan su silencio, y este era uno de ellos.
El Peso de las Colinas
Galilea no es dramática a la manera de las montañas o las costas. Te persuade despacio. Las colinas sobre el lago se suceden en largas ondas cubiertas de olivos, puntuadas por la cúpula blanca ocasional de una mezquita o los oscuros cipreses centinela que flanquean algún monasterio cristiano. Seguimos la carretera hacia el norte desde Tiberíades a lo largo de la orilla, pasando por Magdala — donde unas excavaciones en 2009 descubrieron una sinagoga del siglo I que dejó atónitos a los arqueólogos — y subimos hacia la sierra en dirección a Safed, la ciudad mística donde la Cábala judía echó raíces en el siglo XVI.
En Safed, el viejo barrio de artistas huele a piedra y lavanda seca y a algo más antiguo debajo, algo que solo puedo describir como oración acumulada. Los callejones están pintados de azul — contra el mal de ojo, me dijo un tendero — y la luz que rebota en esas paredes a última hora de la tarde lo tiñe todo del color de la tinta desvanecida.
Lo Que Guarda la Mesa
La comida me sorprendió. Esperaba el despliegue israelí habitual y encontré algo mucho más complejo. En un pequeño restaurante cerca del mercado de Tiberíades, en la calle HaGalil, comimos el pescado de San Pedro — musht, sacado del propio Kinneret, asado entero con za’atar y limón — junto a una ensalada tibia de berenjena asada con semillas de granada que todavía sigo pensando en ella. El suelo basáltico de la región produce hierbas de una fragancia casi agresiva. El aceite de oliva local tiene una nitidez verde, casi herbácea, que lo corta todo limpiamente.
El descubrimiento inesperado llegó al anochecer de nuestra segunda tarde, cuando entramos en Cafarnaún sin ningún grupo de turistas, el sitio casi vacío, y nos encontramos completamente solos entre las ruinas de lo que se cree que fue la casa del apóstol Pedro — una iglesia bizantina octogonal construida directamente encima. La escala de las habitaciones de piedra ordinarias, su domesticidad, impresionó más que cualquier gran catedral.
Moverse por la Región
Galilea premia la lentitud. El antiguo camino comercial de la Via Maris, cuyas secciones hoy son senderos transitables, atraviesa paisajes que han absorbido dos mil años de pasos y, de algún modo, parecen no haber tenido prisa por ninguno de ellos.
Cuando ir: La primavera (de marzo a mayo) trae flores silvestres a las laderas y temperaturas soportables antes de que el calor del verano se asiente sobre el lago. Octubre y noviembre ofrecen cielos despejados, viñedos ya recogidos y muchos menos visitantes en los grandes sitios.