Akko

Casi me salto Akko. Todo el mundo en Tel Aviv me decía que fuera al norte por Haifa y los Jardines Bahá’í y lo dejaba ahí, como si Akko fuera una nota al pie veinte minutos más arriba en la costa. No es una nota al pie. Puede que sea la concentración más densa de historia superpuesta que encontré en todo Israel, y eso que pasé cuatro días perdiéndome en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

La clave para entender Akko es que en realidad son dos ciudades apiladas verticalmente. Lo que recorres a nivel de calle es la ciudad otomana —zocos, un hammam, la imponente mezquita de Al-Jazzar con su cúpula verde atrapando la luz de la tarde. Pero debajo, literalmente bajo tus pies, está la ciudad cruzada que los otomanos construyeron encima en lugar de demoler. Las Salas de los Caballeros, un complejo subterráneo de bóvedas góticas pertenecientes a los Caballeros Hospitalarios, se excavaron recién en el siglo XX tras estar sepultadas bajo escombros y construcciones posteriores durante seiscientos años. Caminar por esos corredores de piedra fresca, con techos bajos y nervaduras de bóveda, diez minutos después de estar en una plaza otomana bajo el sol, me produjo un vértigo real sobre qué es en realidad una ciudad.

El mercado en la superficie fue donde pasé la mayor parte de mi tiempo, sin embargo. La Ciudad Vieja de Akko sigue siendo mayormente árabe, y el zoco vende pescado recién bajado de los botes a pocos cientos de metros, junto con knafeh tan dulce y naranja que casi brilla, y puestos de especias donde los dueños te hablan sin parar de la tienda de su abuelo si muestras el más mínimo interés. Compré una bolsa de za’atar que no necesitaba porque el vendedor me preguntó tres veces si había probado su aceite de oliva, y a la tercera me pareció grosero decir que no.

Lo que más se me quedó grabado, sin embargo, fue la muralla costera al atardecer. El viejo puerto pesquero todavía funciona, pequeños botes entrando mientras la luz se vuelve cobriza sobre el Mediterráneo, y las fortificaciones y el faro de época otomana capturan esa última luz de una manera que me hizo quedarme sentado en el muro del puerto mucho más de lo planeado, sin hacer nada más que mirar a los hombres remendar redes y a los niños saltar desde el rompeolas a un agua que claramente estaba demasiado fría para octubre.

Cuándo ir: La primavera y el otoño hacen que los callejones estrechos de la ciudad vieja sean soportables —en verano el calor se acumula entre los muros de piedra sin salida. Los viernes el mercado alcanza su versión más animada y bulliciosa, justo antes de que todo se ralentice para el Shabat.