Tepe Sialk

Tepe Sialk se encuentra en el extremo suroeste de Kashan, lo bastante cerca como para llegar en taxi en quince minutos, y es el tipo de sitio que la mayoría de los visitantes se saltan por completo porque no fotografía como lo hace una cúpula turquesa. Desde lejos solo parece un montículo de tierra erosionado. De cerca, una vez que entiendes lo que estás mirando, se convierte en uno de los sitios arqueológicos más importantes de todo el país.

Una ciudad más antigua que la escritura

Las excavaciones aquí han revelado un asentamiento continuo que se remonta a unos siete mil años, lo que convierte a Sialk en uno de los sitios urbanos más antiguos conocidos en la meseta iraní: cerámica pintada, metalurgia temprana y un cementerio que precede a casi todo lo que se enseña sobre la civilización mesopotámica en la escuela. Un pequeño museo en el sitio exhibe algunos de los fragmentos de cerámica, pintados con bandas geométricas y motivos animales en un estilo distinto de cualquier cosa que hubiera visto en los sitios más famosos más al sur. El arqueólogo francés que dirigió las principales excavaciones en la década de 1930 se llevó la mayoría de los mejores hallazgos al Louvre, algo que el guardián del sitio me mencionó con una amargura contenida que he escuchado más de una vez en Irán.

El zigurat que apenas conserva su forma

La pieza central del sitio es un zigurat escalonado de adobe que data de alrededor del tercer milenio a.C., una estructura religiosa que en su época se habría alzado sobre el asentamiento circundante. Milenios de erosión lo han reducido a una forma redondeada, medio derretida, que requiere algo de imaginación para leerla como arquitectura y no como geología, pero el contorno de las terrazas todavía es visible si caminas despacio por el perímetro. Subir hasta la cima aplanada ofrece una vista sobre la baja extensión del Kashan moderno en una dirección y el desierto abierto en la otra: un punto de observación genuinamente extraño, de pie sobre algo construido antes que las pirámides de Guiza, mirando hacia antenas parabólicas y minaretes.

No hubo otros visitantes la tarde que fui. Solo el guardián, un perro callejero dormido a la sombra del edificio del museo, y siete mil años de silencio.

Cuándo ir: de octubre a abril, ya que el sitio está completamente expuesto y sin sombra. La luz de última hora de la tarde funciona mejor para distinguir el perfil escalonado del zigurat.