Catedral de Vank y el barrio de Jolfa

Jolfa no se anuncia a sí mismo. Uno cruza el río Zayandeh, las calles se estrechan, el llamado a la oración se difumina en el ruido ordinario del tráfico, y de repente hay cruces de madera en las puertas y un campanario que se eleva sobre tejados que, por lo demás, parecen los de cualquier otro barrio de Isfahán. Este es el barrio armenio, y su historia pesa más de lo que sus cafés y patios dejan entrever.

Un traslado forzoso que se convirtió en un hogar

En 1606, el sha Abbas I trasladó a decenas de miles de comerciantes y artesanos armenios desde la localidad de Jolfa, en la frontera del río Aras, reasentándolos aquí en un nuevo distrito que llamó como el antiguo, con el fin de aprovechar sus redes comerciales y su experiencia en la seda. Fue una deportación disfrazada de oportunidad —brutal en su origen— y, sin embargo, la comunidad que desarraigó construyó algo que sobrevivió al imperio que la trasladó. La catedral de Vank, terminada en 1664, es la prueba física: por fuera, una cúpula de ladrillo achaparrada que podría pasar por una mezquita menor, con el exterior revestido de los mismos patrones geométricos turquesa que los edificios al otro lado del río.

Al entrar, el lenguaje cambia por completo. Cada superficie —paredes, techo, cúpula— está cubierta de pinturas al óleo que representan escenas bíblicas en un estilo más cercano a las capillas renacentistas italianas que a cualquier otra cosa que vi en Irán: un Juicio Final dorado, casi bañado en pan de oro, sobre el altar, ángeles representados con perspectiva y sombreado a la europea, hoja de oro sobre biombos de madera tallada. Lia, que estudió historia del arte antes de que nos conociéramos, dijo que era lo más cercano a una Capilla Sixtina que esperaba encontrar al este de Venecia, y no exageraba demasiado.

El museo anexo ofrece un contrapeso sombrío y necesario: una pequeña sala que documenta el genocidio armenio, junto con un mechón de cabello supuestamente conservado de una víctima, y manuscritos e imprentas que hicieron de Jolfa el lugar de la primera imprenta del mundo islámico. Salimos más callados de lo que habíamos entrado. Después encontramos un café dos calles más allá que servía café de cardamomo y helado de agua de rosas, y nos sentamos fuera durante una hora, con esas dos cosas —el peso del museo y la calma del patio— siendo de algún modo igualmente ciertas del mismo barrio.

Cuándo ir: cualquier estación funciona, ya que la catedral y el museo son interiores, pero apunta a una mañana entre semana para tener el pequeño interior prácticamente para ti. Las noches son mejores para los cafés circundantes de Jolfa, que se mantienen animados hasta tarde.