Maku

Maku se anuncia con la geografía antes que con cualquier otra cosa. La ciudad está encajada en un desfiladero tan estrecho que los acantilados circundantes parecen inclinarse sobre los tejados, y llegar en coche desde el este, pasando formaciones rocosas cada vez más dramáticas, se sintió como entrar en un lugar que el paisaje aún no había terminado de decidir si permitiría que existiera una ciudad.

Un palacio tallado en el acantilado

La razón principal por la que los viajeros se desvían hasta aquí es el palacio Bagh-e Melli —más conocido como el Palacio Qajar—, una estructura extraordinaria construida en parte dentro de una cueva natural en la pared del acantilado sobre la ciudad, encargada en el siglo XIX por un kan kurdo local bajo el patrocinio qajar. Su fachada combina mampostería convencional con secciones donde la arquitectura simplemente se funde con la roca sin trabajar, corredores que desaparecen en cámaras de cueva que en su día se usaron para almacenamiento y, según nuestro guía, para mantener prisioneros. Recorrerlo, mitad edificio y mitad caverna, fue distinto a cualquier otro palacio que visitamos en Irán —nada de la grandeza de azulejos de Isfahán, sino un tipo de ambición más crudo y extraño.

El ritmo de una ciudad fronteriza

Maku está a un corto trayecto en coche del paso fronterizo de Bazargan hacia Turquía, y la ciudad tiene una inconfundible energía de centro de tránsito —casas de cambio de divisas, camioneros descansando entre trayectos largos, un bazar surtido con mercancía claramente destinada en ambas direcciones. Eso le dio al lugar una textura ligeramente distinta a la de cualquier otro sitio que visitamos en Irán: menos actuado para los visitantes, más genuinamente centrado en el negocio de mover personas y bienes a través de una frontera que ha sido disputada y redibujada más de una vez en los últimos dos siglos.

Hacia las montañas

Maku también funciona como base natural para explorar las estribaciones circundantes del monte Ararat, y en una mañana despejada se puede ver a lo lejos el propio Ararat al otro lado de la frontera turca —una emoción curiosa, ver una montaña tan mitificada desde un país que no es el que suele salir en las fotografías. No intentamos ninguna caminata seria, faltos de tiempo, pero la descripción que nos dio un tendero local de las caminatas de verano hacia las tierras altas circundantes, cubiertas de flores silvestres hacia junio, se me quedó grabada como razón para volver.

Cuándo ir: De mayo a septiembre para vistas de montaña despejadas y temperaturas manejables en el desfiladero; el invierno trae aquí un frío serio y cierres ocasionales de carretera en las elevaciones más altas cercanas.