Bandar Abbas

Todas las guías tratan a Bandar Abbas como un punto de tránsito —el lugar por el que pasas de camino al ferri de Ormuz o Qeshm—, y funcionalmente, eso es cierto. Pero tratarla puramente como una estación de autobuses significa perderse una ciudad portuaria que ha sido la bisagra comercial del Golfo Pérsico durante cuatrocientos años, desde que los persas la recuperaron de los portugueses en el siglo XVII con ayuda naval inglesa, nada menos.

El bazar del viernes

Llegué con unas horas que matar antes de mi ferri y terminé quedándome la noche por culpa del bazar. Se extiende a lo largo del frente marítimo y tierra adentro durante varias manzanas, y es el mercado más colorido que vi en todo Irán —no en sentido metafórico, literalmente—: las mujeres bandaríes aquí llevan un estilo distintivo con máscaras bordadas elaboradas llamadas burqas, que las mujeres mayores todavía llevan a diario, y tela en naranjas, magentas y dorados saturados que no tiene nada en común con los textiles más apagados de la meseta iraní. Los puestos venden pescado seco, especias en montañas sueltas, productos de plástico importados de la otra orilla del estrecho, y una cantidad mareante de falsificaciones de todo, ya que Bandar Abbas ha funcionado como puerta de entrada comercial no oficial a los estados del Golfo durante generaciones.

El puerto al amanecer

Me desperté temprano la mañana siguiente casi por accidente —jet lag de un autobús nocturno— y caminé hasta el puerto para encontrarlo ya completamente activo. Barcos lenj de madera, el diseño tradicional de dhow del Golfo Pérsico que todavía se construye a mano en astilleros a lo largo de esta costa, cargaban y descargaban mercancía con destino a Dubái, Sharjah y puntos de la costa arábiga justo al otro lado del agua. Un estibador que hablaba un inglés decente, tras haber pasado años trabajando en los Emiratos, me explicó que una enorme parte de lo que llena estos barcos es técnicamente comercio informal, sin registrar y sin impuestos, y que toda la economía del estrecho funciona en parte gracias a este tipo de comercio no oficial que nadie termina de vigilar.

Música y comida bandarí

Esa tarde, un pequeño restaurante cerca del puerto tenía música bandarí en directo —un estilo cargado de percusión, con influencia africana, distinto a cualquier otra cosa en la música iraní, un legado de siglos de comercio y esclavitud a través del Golfo—. Comí pez rey a la parrilla con una salsa a base de tamarindo que era más ácida y agria que cualquier cosa de la cocina persa más al norte, otro recordatorio de que Bandar Abbas pertenece tanto al mundo del Golfo como a la meseta iraní.

Cuándo ir: De noviembre a febrero. Bandar Abbas se encuentra casi en la misma latitud y clima que Ormuz y Qeshm —calor brutal y húmedo de mayo a septiembre que hace que caminar por el bazar resulte genuinamente desagradable—.