Mausoleo de Genghis Khan

Lia y yo bajamos desde la ciudad de Ordos por una carretera gris y plana que parecía disolverse en la pradera, y recuerdo pensar que nos habíamos equivocado de camino —no había nada alrededor más que viento y colinas bajas— hasta que las cúpulas blancas del mausoleo surgieron de la nada, casi teatrales contra el cielo. Está a unos 185 kilómetros al sur de la ciudad, en el distrito de Ejin Horo, y el trayecto por sí solo ya dice algo: nunca se pensó para que fuera fácil de alcanzar. Lo primero que tuve que asimilar, y que nuestro chofer se encargó de explicar dos veces, es que esto no es en realidad una tumba. El verdadero lugar de entierro de Genghis Khan nunca se ha encontrado, deliberadamente, según cuenta la leyenda. Lo que hay aquí es un memorial, un lugar donde los mongoles de Ordos han llevado a cabo rituales en su honor desde el siglo XIII, cuidando una especie de llama eterna de memoria en lugar de una tumba.

El edificio en sí tiene su propia historia, tranquilamente dramática. Por lo que caminamos fue reconstruido en 1954, pero las reliquias que hay dentro —los objetos atribuidos a Genghis Khan que los guardianes de este lugar consideran sagrados— fueron trasladadas durante la Segunda Guerra Mundial para mantenerlas fuera del alcance de las fuerzas japonesas, llevadas hacia el oeste para resguardarlas antes de regresar finalmente a casa. De pie ahí dentro, no dejaba de pensar en cuánto esfuerzo habían puesto generaciones enteras en proteger objetos vinculados a un hombre cuya tumba real habían dejado desaparecer a propósito. Lia hizo notar que ambos hechos no son realmente una contradicción: los objetos son algo que se puede tocar y transmitir, mientras que el lugar de entierro siempre estuvo destinado a no pertenecer a nadie, oculto para que nunca pudiera ser perturbado.

Tuvimos suerte, o quizás debería decir que lo planeamos así: pasamos por ahí a principios de mayo y alcanzamos el final del Sacrificio de Primavera, realizado por los Darkhad, un linaje de guardianes hereditarios que han mantenido vivos estos ritos durante toda la existencia del mausoleo. Vi a un anciano Darkhad guiar una procesión con una gravedad pausada que parecía completamente ajena a los grupos de turistas que tomaban fotos a su alrededor. No era un espectáculo para nosotros. Simplemente se nos permitió estar ahí.

Después nos sentamos afuera, en los escalones de piedra del mausoleo, comiendo semillas de girasol que habíamos comprado a una mujer con un carrito cerca del estacionamiento, viendo cómo la luz se volvía dorada sobre la pradera, y no sentí ninguna de esas prisas que suelo asociar con recorrer monumentos. Este lugar te pide que bajes el ritmo.

Cuándo ir: Planea tu visita para la primavera, idealmente abril o mayo, si quieres tener la oportunidad de presenciar el Sacrificio de Primavera —es el tipo de ceremonia que resignifica todo el lugar. Si el ritual no es lo que te atrae, el otoño te ofrece una luz más suave, aire más fresco y una fracción de las multitudes.