Pachmarhi

Después de dos semanas entre reservas de tigres y polvorientos pueblos de carretera por Madhya Pradesh, llegar a Pachmarhi se sintió como si alguien hubiera bajado el termostato y apagado la humedad en el mismo instante. La carretera de subida asciende por la cordillera Satpura en una larga serie de curvas cerradas, con el bosque de sal espesándose a medida que se gana altitud, y para cuando mi taxi entró en el pueblo, el aire tenía una frescura que no había sentido en ningún otro lugar del estado. Los lugareños la llaman la “Reina de Satpura”, y el organismo de turismo de Madhya Pradesh se apoya con fuerza en ese título, pero de pie en el viejo bazar del acantonamiento por la noche, viendo cómo la niebla descendía hacia el valle mientras me ponía una chaqueta por primera vez en un mes, entendí por qué a nadie se le ha ocurrido llevarle la contraria.

Pachmarhi es la única estación de montaña de Madhya Pradesh, descubierta por los británicos en 1857 —se le atribuye al capitán James Forsyth el hallazgo mientras topografiaba los Satpura— y convertida rápidamente en retiro de verano y acantonamiento para los funcionarios coloniales que intentaban escapar del calor de las llanuras. Esa historia sigue siendo legible por todas partes: iglesias con tejados a dos aguas que parecen trasladadas en avión desde una parroquia inglesa, un campo de golf trazado por oficiales aburridos en la década de 1890, bungalós con porches envolventes construidos para gente que quería las colinas sin renunciar a su arquitectura. Sigue siendo hoy un acantonamiento militar activo, lo que da a algunas partes del pueblo una quietud extraña y ordenada: setos recortados, bordillos encalados, la sensación de un lugar que todavía lleva el tiempo al ritmo del regimiento.

Cuevas, cascadas y una historia mucho más antigua

La capa colonial, sin embargo, se asienta sobre algo mucho más antiguo. Las Cuevas Pandava, un grupo de refugios excavados en la roca cerca del centro del pueblo, se asocian tradicionalmente con los cinco hermanos Pandava del Mahabharata, de quienes se dice que se refugiaron aquí durante su exilio, aunque los arqueólogos sitúan las cuevas en sí en un uso monástico budista e hindú mucho más tardío, bastante antes de que los británicos pusieran un pie en las colinas. Más adentro, en el bosque circundante, hay refugios rocosos con pinturas ocres estimadas en más de diez mil años de antigüedad, entre las obras de arte humano documentadas más antiguas de la India central, que representan escenas de caza y figuras de animales en un pigmento rojo desvaído que el guía tuvo que señalar dos veces antes de que mis ojos se acostumbraran a distinguirlas sobre la roca.

Bee Falls, a poca distancia a pie del bazar principal, fue donde pasé mi última tarde: una amplia cortina de agua que cae sobre una poza lo bastante popular entre las familias locales como para que tuviera que esperar mi turno para ponerme bien bajo el chorro, lo bastante fría como para hacerme jadear, como solo consigue el agua de las tierras altas, incluso con el calor de las llanuras de India central apenas unos cientos de metros más abajo.

Cuándo ir: De marzo a junio, por los días cálidos y las noches genuinamente frescas, un alivio frente al calor brutal de las llanuras de Madhya Pradesh más abajo; el monzón (de julio a septiembre) convierte las cascadas en un espectáculo pero deja muchos senderos del bosque peligrosos.