Kasol

Lo primero que noté en Kasol fueron las cartas de los restaurantes: hummus, shakshuka, ensalada israelí y wraps de falafel escritos con tiza junto al dal y el arroz de siempre, en un pueblo de apenas unos cientos de residentes permanentes encajado en el valle de Parvati. Kasol lleva siendo parada fija en la ruta mochilera israelí desde los años noventa, cuando los viajeros que acababan el servicio militar empezaron a llegar a Himachal en busca de guesthouses baratas y charas todavía más barato, y el pueblo se reorganizó casi por completo en torno a esa clientela: carteles en hebreo, guesthouses con nombres como “Shalom Guest House”, y una banda sonora de reggae y trance que sale de los cafés junto al río y que casi nunca se detiene.

Una tarde me senté junto al río Parvati, de un turquesa grisáceo glacial sorprendente, corriendo con tanta fuerza que había que alzar la voz para conversar, y me puse a charlar con un grupo de viajeros —un israelí, dos rusos y un chico de Bangalore— que llevaban en Kasol “unos días” que de alguna manera se habían convertido en tres semanas. Esa es la fuerza de gravedad de Kasol: el valle es realmente hermoso, el ritmo es realmente lento, y hay toda una subcultura construida alrededor de no marcharse nunca del todo.

El pueblo que no responde ante nadie

Lo que en realidad me atrajo a este valle fue Malana, un pueblo encaramado en una cresta aislada a unas cuantas horas duras de caminata sobre Kasol, que asegura tener una de las democracias más antiguas del mundo —un sistema de consejo que algunos vecinos remontan a más de dos mil años— y que históricamente ha mantenido tal distancia cultural con los forasteros que a los visitantes se les pide que no toquen edificios, muros ni residentes directamente, bajo pena de una multa pagada al consejo del pueblo. Malana es también, más conocido entre los mochileros, el origen de la Malana Cream, un charas frotado a mano considerado entre los mejores del mundo, lo cual explica buena parte del tráfico de peregrinaje por ese sendero, aunque el aislamiento del pueblo y sus propias costumbres internas son muy anteriores a esa reputación.

Hice la subida una mañana despejada, con el camino zigzagueando entre bosque de pinos y abriéndose después hacia campos escalonados empinados, hasta llegar a un pueblo que se sentía genuinamente aparte del resto de Himachal: casas de madera y piedra con fachadas talladas con elaboración, un templo a la deidad local Jamlu al que los forasteros no pueden entrar, y una atmósfera de autosuficiencia recelosa que ninguna cantidad de tráfico turístico parece haber mellado. De vuelta en Kasol esa tarde, comiendo un wrap de falafel absurdamente bueno junto al río mientras el sonido de una guitarra llegaba desde un balcón cercano, el contraste entre los dos lugares —uno cerrado y antiguo, el otro abierto y transitorio— resumió para mí todo el valle de Parvati.

Cuándo ir: de marzo a junio y de septiembre a noviembre para buen tiempo de trekking. Es mejor evitar Malana y las rutas de trekking del alto valle de Parvati durante el monzón de julio y agosto, cuando los senderos se convierten en barro y los desprendimientos son frecuentes.