Kerala

Kerala es la India que los primerizos desearían que fuera todo el país — verde, tranquila, limpia e imposiblemente hermosa. El estado se extiende a lo largo de la Costa de Malabar en el suroeste, una franja estrecha entre los Ghats Occidentales y el Mar Arábigo, y el paisaje cambia de playa a remanso a montaña con una velocidad que te mantiene constantemente buscando la cámara. Los remansos de Alleppey son la experiencia insignia — una red de canales sombreados por palmeras y lagos navegados por houseboats kettuvallam que derivan junto a arrozales, templos de aldea y niños saludando desde las orillas.

Embarqué en un houseboat en Alleppey un martes por la tarde, y durante las siguientes veinticuatro horas el mundo se contrajo al ancho de un canal. El kettuvallam — una barcaza de arroz reconvertida con techo de paja y una tripulación de tres — se movía tan lentamente que los martines pescadores se posaban en la barandilla y se quedaban. El cocinero preparó el almuerzo en una cocina más pequeña que un baño parisino: curry de pescado con mango verde, avial espeso con coco, arroz que sabía al arrozal de donde venía. Pasamos junto a iglesias, mezquitas y templos en cuestión de minutos, un recordatorio de que Kerala es uno de los estados más diversos religiosamente de la India, y uno de los más alfabetizados — la tasa de educación aquí es de casi el cien por cien, y lo sientes en cada conversación.

La estación de montaña de Munnar se sitúa a 1.600 metros entre plantaciones de té que alfombran las montañas en verde geométrico. Subí en coche desde la costa en tres horas, la temperatura bajando con cada curva, y llegué a un paisaje que se sentía más como las Tierras Altas de Escocia que como la India tropical — excepto por el té. Alfombras infinitas y ondulantes, los arbustos podados a la altura de la cintura, las recolectoras moviéndose entre las filas con cestas en la espalda. La finca Kolukkumalai, accesible solo en jeep por un camino que pone a prueba tanto el vehículo como los nervios, produce uno de los tés cultivados a mayor altitud del mundo, y la sala de cata en la cima sirve tazas que justifican cada aterradora curva cerrada.

Los jardines de especias de Thekkady ofrecen paseos entre plantaciones de cardamomo, pimienta y canela. Kochi, la ciudad portuaria histórica, superpone iglesias portuguesas, redes de pesca chinas, sinagogas judías y una escena de arte contemporáneo en un solo paseo marítimo caminable. La Bienal Kochi-Muziris, que se celebra cada dos años, ha convertido los viejos almacenes de Fort Kochi en uno de los eventos de arte contemporáneo más importantes de Asia. Y la comida — curries ricos en coco, appam con estofado, pescado fresco envuelto en hoja de plátano, karimeen pollichathu con el que sueño desde el otro lado del océano — es una de las mejores cocinas regionales de la India. Kerala me enseñó que la comida india no es una cosa sino cincuenta, y que el sur ha estado superando silenciosamente al norte durante siglos.

Cuándo ir: De septiembre a marzo para el verdor post-monzón y temperaturas agradables. El monzón de junio a agosto es dramático pero dificulta los desplazamientos. Los retiros ayurvédicos son populares durante la temporada de lluvias.