Kedarnath
"El templo que siguió en pie cuando la inundación se llevó todo lo que se había construido a su alrededor."
Uno de los doce santuarios Jyotirlinga dedicados a Shiva, al que solo se llega a pie, en poni o en helicóptero: un templo que sobrevivió a la inundación de 2013 que rehízo todo el valle.
La caminata hasta Kedarnath son 16 kilómetros desde Gaurikund, y la hice como la hace la mayoría de los peregrinos, a pie, viendo cómo el sendero se llenaba de gente que había viajado mucho más lejos que yo para llegar hasta aquí: mujeres mayores medio cargadas por sus familiares, sadhus con túnicas azafranadas moviéndose más rápido de lo que parecía posible con esa pendiente, familias haciendo el trayecto como promesa cumplida tras un nacimiento o la recuperación de una enfermedad. Ponis y dandis (porteadores que llevan a la gente en cestas a la espalda) pasaban sin parar, y para cuando el templo apareció a la vista, una estructura de piedra gris achaparrada contra un muro de picos nevados a 3.583 metros, entendí por qué se considera uno de los doce Jyotirlingas, los lugares más sagrados asociados a Shiva en todo el hinduismo.
Lo que la inundación no pudo llevarse
En junio de 2013, una tormenta de gran intensidad sobre el valle desencadenó inundaciones repentinas y desprendimientos que mataron a miles de personas y devastaron el pueblo alrededor del templo: edificios, guesthouses, toda la infraestructura para peregrinos arrasada en cuestión de horas. El templo en sí sobrevivió casi intacto, sus antiguos muros de piedra desviando el agua y los escombros a su alrededor en lugar de dejarlos pasar, un hecho que tanto vecinos como peregrinos describen como nada menos que milagroso. Una roca enorme, bautizada después como Bhim Shila, quedó encajada justo detrás del templo durante la inundación, y muchos le atribuyen haber partido en dos el aluvión, salvando así la estructura. Al recorrer hoy el pueblo reconstruido, todavía se puede apreciar la magnitud de lo ocurrido en los caminos más anchos y reforzados y en los edificios más nuevos que se alzan donde los antiguos sencillamente ya no existen.
Dentro, el santuario alberga una formación rocosa irregular y cónica venerada como el linga de Shiva, y vi a peregrinos esperar horas en una fila que avanzaba lentamente solo para tocarla unos segundos antes de que el personal del templo los hiciera seguir adelante. Fuera, al anochecer, cientos de personas envueltas en mantas contra el frío permanecían sentadas, cantando, mientras los sacerdotes encendían lámparas de aceite a lo largo del borde del templo y los picos detrás pasaban del blanco al rosa y a un gris profundo y apagado. Ahora los helicópteros transportan a los peregrinos que no pueden hacer la caminata, aterrizando en una pista a poca distancia del templo, y verlos tomar tierra contra ese telón de fondo de ruina, reconstrucción y devoción inquebrantable fue toda una lección sobre lo que la gente es capaz de hacer por fe.
Cuándo ir: el templo abre solo de mayo a octubre o noviembre según el año, y cierra en invierno cuando la nieve hace intransitable la ruta; mayo y junio, justo tras la apertura, son los meses con más afluencia de peregrinos.