Kasol
"Kasol, c'est l'Himalaya vu à travers un prisme très particulier, très défoncé -- et un prisme qui vaut le coup d'œil, une fois."
Un ancien avant-poste de routards israéliens sur la rivière Parvati, où les cafés à houmous et le reggae surpassent en nombre les dhabas traditionnels, et où le mystérieux village de Malana veille sur une crête au-dessus.
La première chose que j’ai remarquée à Kasol, ce sont les menus — houmous, shakshuka, salade israélienne et wraps de falafel écrits à la craie à côté du traditionnel dal-riz, dans un village de peut-être quelques centaines d’habitants permanents niché dans la vallée de la Parvati. Kasol fait partie du circuit des routards israéliens depuis les années 1990, quand des voyageurs finissant leur service militaire ont commencé à dériver à travers l’Himachal en quête de pensions bon marché et de charas encore moins cher, et le village s’est presque entièrement réorganisé autour de cette clientèle — panneaux en hébreu, pensions baptisées “Shalom Guest House”, et une bande-son de reggae et de trance qui s’échappe des cafés au bord de la rivière et qui ne s’arrête jamais vraiment.
Je me suis assis au bord de la rivière Parvati un après-midi, son eau d’un gris-turquoise glaciaire saisissant, coulant assez fort pour qu’il faille élever la voix pour discuter, et j’ai fini par parler avec un groupe de voyageurs — un Israélien, deux Russes et un type de Bangalore — qui étaient tous à Kasol depuis “quelques jours” qui s’étaient d’une façon ou d’une autre étirés en trois semaines. C’est ça, le puits de gravité de Kasol : la vallée est réellement magnifique, le rythme est réellement lent, et toute une sous-culture s’est construite autour de l’idée de ne jamais vraiment repartir.
Le village qui ne rend de comptes à personne
Ce qui m’a réellement attiré dans cette vallée, c’était Malana, un village perché sur une crête isolée à quelques bonnes heures de marche au-dessus de Kasol, qui revendique l’une des plus anciennes démocraties du monde — un système de conseil que certains habitants font remonter à plus de deux mille ans — et qui a historiquement maintenu une distance culturelle si ferme avec les étrangers que les visiteurs sont priés de ne pas toucher directement bâtiments, murs ou habitants, sous peine d’une amende versée au conseil du village. Malana est aussi, plus connu chez les routards, à l’origine du Malana Cream, un charas roulé à la main considéré comme l’un des meilleurs au monde, ce qui explique une bonne part du trafic de pèlerinage sur ce sentier, bien que l’isolement du village et ses propres coutumes internes précèdent largement cette réputation.
J’ai fait la montée par un matin clair, le sentier remontant en lacets à travers la forêt de pins avant de s’ouvrir sur des champs en terrasses abrupts, et j’ai atteint un village qui paraissait réellement à part du reste de l’Himachal — des maisons de bois et de pierre aux façades richement sculptées, un temple dédié à la divinité locale Jamlu que les étrangers ne peuvent pas pénétrer, et une atmosphère d’autosuffisance farouche qu’aucun afflux de touristes ne semble avoir entamée. De retour à Kasol ce soir-là, mangeant un wrap de falafel déraisonnablement bon au bord de la rivière avec le son d’une guitare dérivant depuis un balcon voisin, le contraste entre les deux endroits — l’un fermé et ancien, l’autre ouvert et éphémère — résumait pour moi toute la vallée de la Parvati.
Quand y aller : De mars à juin et de septembre à novembre pour de bonnes conditions de trek. Mieux vaut éviter Malana et les treks de la haute vallée de la Parvati pendant la mousson de juillet-août, quand les sentiers se transforment en boue et les glissements de terrain sont fréquents.