Bundi
"El primo tranquilo de Udaipur, con mejores pozos escalonados y una décima parte de las multitudes."
Un pueblo teñido de azul de pozos escalonados y havelis pintadas en un valle estrecho, lo bastante pequeño para recorrerlo en un día y lo bastante peculiar como para que Kipling lo incluyera en su ficción.
Bundi es fácil de pasar por alto en un mapa de Rajastán, encajado en un desfiladero estrecho entre dos colinas en lugar de anunciarse sobre una llanura, y esa geografía es precisamente la razón por la que se mantuvo tan intacto. Llegué después de que Udaipur y Jaipur ya me hubieran desgastado con sus multitudes, y Bundi se sintió como soltar el aire contenido. El pueblo se derrama desde el fuerte de Taragarh en una cascada de casas pintadas de azul —menos que en Jodhpur, pero dispuestas con la misma lógica, que refresca y marca la casta a la vez— apretadas contra la ladera con tanta densidad que desde las murallas del fuerte todo el pueblo parece haber sido vertido en el valle en lugar de construido allí.
Rudyard Kipling se alojó aquí mientras escribía partes de Kim, y describió el fuerte de Bundi como “obra de duendes más que de hombres” —una frase que las casas de huéspedes de aquí todavía citan con orgullo visible. De pie bajo las murallas desmoronadas de Taragarh al atardecer, viendo salir a miles de murciélagos de las almenas, entendí exactamente a qué se refería. El fuerte solo está parcialmente restaurado, con hiedra y higueras silvestres creciendo entre la piedra, y ese estado de decadencia detenida le da una atmósfera que los palacios pulidos de Udaipur perdieron hace tiempo.
Un pozo escalonado lo bastante profundo como para perder el sol
La verdadera seña de identidad de Bundi, sin embargo, es la arquitectura del agua. El pueblo y la región circundante albergan algunos de los mejores pozos escalonados —baoris— de la India, construidos por la nobleza rajput y familias de comerciantes tanto como fuentes prácticas de agua como actos de devoción pública. Raniji ki Baori, el Pozo de la Reina, fue construido en 1699 por la Rani Nathavati Ji y desciende más de 46 metros a través de niveles de arcos y pilares tallados, cada nivel más fresco y oscuro que el anterior, hasta una piscina quieta de agua verde en el fondo a la que el sol de la tarde nunca llega del todo. Bajé despacio, siguiendo con la mirada los relieves de los avatares de Vishnu en las paredes, y solo la caída de temperatura ya justificaba la visita en una tarde calurosa de Rajastán: estos pozos se diseñaron tanto para el control climático y la reunión comunitaria como para el almacenamiento de agua.
Las havelis pintadas repartidas por el casco antiguo son el otro tesoro discreto de Bundi —murales en un estilo local distintivo, la escuela de pintura en miniatura de Bundi, que muestran escenas de caza, procesiones reales y leyendas de Krishna en azules y ocres que han sobrevivido, desvaídos pero legibles, en muros de patios durante dos y tres siglos. Encontré la mayoría por casualidad, asomándome a puertas abiertas cuando un cuidador me hacía señas para que entrara, sin taquilla ni cola a la vista en ningún sitio. Eso, más que cualquier monumento concreto, es lo que hace que Bundi merezca el desvío: aquí todavía no se ha organizado nada del todo para el turismo, y se nota, en el mejor sentido posible.
Cuándo ir: de octubre a marzo para un clima agradable para caminar. Los pozos escalonados merecen la pena visitarlos en cualquier época del año por su interior fresco, pero las murallas del fuerte con el calor del verano son castigadoras a mediodía.