Chitrakoot

Chitrakoot no se anuncia como lo hacen los grandes lugares de peregrinación de la India. No hay un primer horizonte espectacular, ni una hilera de vendedores insistentes esperando a la salida de la estación: solo un pueblo modesto a caballo entre la frontera de Uttar Pradesh y Madhya Pradesh, partido casi por la mitad por una línea administrativa que los lugareños en su mayoría ignoran, todo ello construido alrededor de la curva lenta del río Mandakini. Llegué al principio de la tarde y caminé directamente hasta los ghats, donde la multitud era más escasa y tranquila que en cualquier otro lugar de peregrinación ribereño que hubiera visitado en la India, con las lámparas de aceite empezando a aparecer sobre los escalones mientras la luz pasaba de dorada a gris.

Según el Ramayana, aquí es donde Rama, su esposa Sita y su hermano Lakshmana pasaron un tramo importante de su exilio de catorce años de Ayodhya, después de que la madrastra de Rama, Kaikeyi, maniobrara para apartarlo de su lugar legítimo en el trono. El texto del sabio Valmiki describe cómo el trío encontró los bosques de Chitrakoot lo bastante apacibles como para instalarse durante años, y el pueblo hoy está entretejido de lugares ligados directamente a esa historia: Ramghat, donde se dice que Rama se bañaba a diario; la colina Kamadgiri, considerada tan sagrada que los peregrinos rodean su base a pie en lugar de subirla, tratando la colina misma como una forma viva de Rama; y el templo de Bharat Milap, que marca el lugar donde se dice que el hermano de Rama, Bharat, acudió a suplicarle que volviera a Ayodhya y tomara el trono, una oferta que Rama rechazó por lealtad a la palabra de su padre.

Rodeando la colina al anochecer

Hice el parikrama de Kamadgiri —la circunvalación ritual de la colina— una tarde, uniéndome a un flujo disperso de peregrinos que recorrían el sendero de unos cinco kilómetros alrededor de su base, la mayoría descalzos, algunos postrándose cada pocos pasos en una versión más lenta y exigente de la misma devoción. Los monos, considerados localmente bajo la protección de Hanuman dado su papel en el Ramayana, se movían libremente por la ruta, y los vendedores ofrecían pequeñas bandejas de ofrendas —flores, dulces, trozos de coco— para que los peregrinos las dejaran en los santuarios repartidos por el camino. Nadie me metió prisa, nadie intentó venderme una versión guiada de la experiencia a cambio de una tarifa; se sintió como uno de los pocos paseos sagrados que he hecho en la India que todavía no había sido remodelado en torno al turismo.

En los ghats, ya de noche, tuvo lugar una modesta ceremonia de aarti: nada que ver con el espectáculo teatral y amplificado del aarti del Ganges en Benarés, solo un puñado de sacerdotes con lámparas de bronce, un pequeño grupo de familias y el sonido de una única campana extendiéndose sobre un agua que reflejaba las llamas en largas líneas ondulantes.

Cuándo ir: de octubre a marzo, para un clima fresco y agradable; el pueblo se llena considerablemente durante Diwali y el festival de Ramnavami en primavera, cuando la conexión con Rama atrae a peregrinos en números mucho mayores.