Alwar

Alwar no estaba en mi ruta original -la añadí casi como una idea tardía, una parada de camino a Sariska- y terminé quedándome dos noches más de lo previsto. Es una ciudad de trabajo, no una ciudad conservada para el turismo, sin el pulido que Jaipur o Udaipur han construido para los visitantes, y esa rudeza resultó ser precisamente su atractivo. Rickshaws y vacas comparten los mismos callejones estrechos cerca del bazar antiguo, los puestos de té funcionan a todo volumen desde las seis de la mañana, y por encima de todo, sobre una cresta empinada, se alza Bala Qila: un fuerte en la cima de una colina cuya historia fundacional se remonta a más de mil años, reconstruido y ampliado por gobernantes sucesivos, incluidos los mogoles, que lo usaron como bastión estratégico con vistas a las llanuras hacia Delhi.

Subir hasta Bala Qila requirió cierta negociación -parte del fuerte sigue siendo usada por las comunicaciones de la policía estatal y el acceso está restringido-, así que contraté a un guía local que sabía qué puertas estaban abiertas ese día en particular. Lo que queda por explorar sigue siendo considerable: murallas desmoronadas, emplazamientos de cañones en desuso y vistas desde las paredes que se extienden por todo el valle de Alwar y las colinas boscosas de Sariska al fondo. Muy pocos otros visitantes estaban allí arriba la mañana que fui, lo cual se sintió menos como buena suerte y más como el simple hecho de que Alwar no entra en la lista corta de nadie.

Un palacio de mármol, en su mayoría vacío de gente

Abajo en la ciudad, el Palacio de la Ciudad -Vinay Vilas Mahal- presenta un ambiente completamente distinto: un extenso complejo del siglo XVIII de patios, pabellones de mármol y un gran estanque llamado Sagar, con oficinas gubernamentales ocupando ahora buena parte de la planta baja mientras un pequeño museo en el piso superior alberga manuscritos, armas y pinturas en miniatura de la escuela de Alwar, una rama menos conocida pero genuinamente llamativa del arte en miniatura de Rajastán. Vagué por los patios durante casi una hora sin ver a otro turista, solo empleados moviéndose entre puertas de oficinas bajo techos pintados que ya nadie parece mirar hacia arriba.

La verdadera razón para pasar por Alwar, sin embargo, es la Reserva de Tigres de Sariska, a unos 35 kilómetros, una de las primeras reservas de tigres de India y una rara historia de éxito después de que su población de tigres se desplomara a cero en 2004 debido a la caza furtiva y fuera reconstruida mediante un programa de reubicación que comenzó en 2008. Hice un único safari allí, más tranquilo y mucho menos concurrido que Ranthambore, pasando junto a las ruinas de un pueblo medieval abandonado y devorado por el bosque -Bhangarh, presuntamente el lugar más embrujado de India, también está cerca, aunque admito que me lo salté-. Alwar no encabezará el viaje de nadie por Rajastán, pero como base para el fuerte, el palacio y Sariska juntos, se gana más tiempo del que recibe.

Cuándo ir: de noviembre a marzo para clima fresco en la ciudad y las mejores condiciones de safari en Sariska. El verano aquí se vuelve brutalmente seco y caluroso, con poco del alivio más pintoresco de otras partes de Rajastán para suavizarlo.