Islas Andamán
"La India que no se siente como India en absoluto, hasta que el ferri se avería y te recuerda exactamente dónde estás."
Una prisión colonial, un territorio tribal al que se le pide al mundo moderno que deje en paz, y algunas de las aguas más claras del océano Índico, dispersas por un archipiélago remoto.
El vuelo hacia Port Blair te sobrevuela un agua con tantos tonos de azul que me encontré con la frente pegada a la ventanilla como un niño, tratando de averiguar dónde terminaba el arrecife y empezaba el mar abierto. Es una sensación extraña, llegar a las Andamán: geográficamente más cerca de Myanmar y Tailandia que de la India continental, culturalmente todavía inconfundiblemente india en su burocracia y sus puestos de chai, y ecológicamente todo un universo aparte. Aterricé con una lista de permisos que resolver (los extranjeros necesitan un Permiso de Área Restringida, expedido a la llegada, válido por treinta días) y una leve quemadura de sol al final de mi primera hora simplemente haciendo cola para conseguirlo.
La parada esencial de Port Blair es la Cellular Jail, y es más pesada de lo que la mayoría espera de la ciudad principal de un paraíso insular. Construida por los británicos entre 1896 y 1906, fue diseñada con un plano radial, en forma de radios, para que los guardias en el centro pudieran observar cada ala sin que los prisioneros se vieran entre sí: un panóptico decimonónico usado específicamente para aislar a los luchadores por la independencia y presos políticos de India unos de otros y del continente. Recorrí los pasillos a última hora de la tarde, junto a celdas apenas lo bastante grandes para tumbarse, y me quedé en el patio para el espectáculo de luz y sonido que representa la historia de la prisión cada noche. No es una visita fácil, y no debería serlo: esta fue uno de los instrumentos más oscuros del control colonial en toda la India británica, y el museo del interior no lo suaviza.
Los arrecifes, y la gente que te pide que guardes distancia
Lo que atrae a la mayoría de los visitantes, comprensiblemente, es el agua. Los arrecifes del archipiélago están entre los más sanos del territorio indio, y las excursiones de un día desde Port Blair hacia North Bay y Ross Island revelan peces loro, peces payaso y jardines de coral con una visibilidad que regularmente alcanza los veinte o treinta metros. Pero las Andamán guardan también otra cosa: partes de las islas, particularmente alrededor de la Reserva Tribal Jarawa que la carretera Andaman Trunk Road atraviesa directamente, son el hogar de comunidades indígenas que han vivido aquí durante decenas de miles de años y han dejado claro, a través de décadas de activismo y política gubernamental, que no quieren ningún contacto con el mundo exterior. Fotografiar o intentar interactuar con personas jarawa es ilegal, y el convoy de autobuses que tomé a través de la reserva camino de Baratang tenía instrucciones estrictas: ventanillas subidas, nada de fotos, sin paradas. Fue un recordatorio sobrio de que no todos los lugares remotos quieren ser descubiertos, y de que “intacto” es a veces la descripción de un límite que la gente lucha activamente por mantener, no una invitación.
Cuándo ir: de noviembre a abril para mares en calma y la mejor visibilidad de buceo; evita de mayo a septiembre, cuando el monzón del suroeste agita el agua y cancela los ferris entre islas sin mucho aviso previo.