Aurangabad
"Todo el mundo pasa por Aurangabad camino de lugares más famosos -- justo por eso me gustó."
Una polvorienta ciudad del Deccan que existe sobre todo como puerta de entrada, pero cuyo propio fuerte en ruinas y su tumba de mármol recompensan a quien se queda un día más de lo previsto.
Llegué a Aurangabad como llega la mayoría de la gente: como una decisión logística. Ajanta está a dos horas al norte, Ellora a cuarenta minutos al noroeste, y todas las guías tratan la propia ciudad como una sala de espera entre ambos sitios. Así que llegué con expectativas bajas y un conductor de rickshaw llamado Iqbal que se ofendió personalmente ante mi plan de saltarme la ciudad por completo. “Una noche”, dijo. “Ve primero a Bibi Ka Maqbara. Luego decides.” Lo hice, y tenía razón en insistir.
Bibi Ka Maqbara es el chiste que todo el mundo hace antes de verlo: el “Taj Mahal de los pobres”, construido por Azam Shah, hijo de Aurangzeb, en la década de 1660 para su madre Dilras Banu Begum, con una fracción del presupuesto y, según se suele decir, una fracción de la pericia. De cerca, esa comparación parece injusta. El revestimiento de mármol solo cubre la sección inferior, con yeso rematando las cúpulas y minaretes superiores, y las proporciones son notablemente más achaparradas que las del original en Agra. Pero de pie con la luz menguante mientras la llamada a la oración llegaba flotando desde una mezquita cercana, viendo a familias locales de picnic en el césped en lugar de pelear por un ángulo de foto, encontré algo que el auténtico Taj Mahal ha perdido por completo: un monumento con el que simplemente se puede estar.
La trampa en espiral de Daulatabad
A la mañana siguiente, Iqbal me llevó al fuerte de Daulatabad, y esta es la parte de Aurangabad que más se me quedó grabada. Construido sobre una colina cónica y originalmente llamado Devagiri, fue brevemente —y desastrosamente— convertido en capital del Sultanato de Delhi en 1327, cuando Muhammad bin Tughluq obligó a toda la población de Delhi a marchar hasta aquí, mil kilómetros al sur, para luego hacer que la mayoría regresara pocos años después cuando falló el suministro de agua. El fuerte en sí fue diseñado para ser inconquistable: un foso que podía inundarse con cocodrilos, un túnel en espiral tallado en la roca, completamente a oscuras, que los atacantes tendrían que recorrer a ciegas mientras los defensores vertían aceite y humo desde arriba, y murallas que ascienden casi doscientos metros hasta una ciudadela en la cima. Escalé todo el conjunto bajo el calor de media mañana, sudando en el túnel oscuro con la linterna del móvil y la mano de un desconocido en mi hombro para no perder el equilibrio, y salí al otro lado a una muralla con vistas que se extendían por toda la meseta del Deccan.
El casco antiguo de Aurangabad también lleva su historia mogol y nizamí de formas más discretas: puertas, mezquitas y bazares que venden Himroo, un tejido local de seda y algodón desarrollado siglos atrás para imitar el brocado Kinkhwab, mucho más caro y antaño reservado a la realeza. Le compré una bufanda a un tejedor de tercera generación cuyo abuelo había abastecido a la corte del Nizam de Hyderabad, y me enseñó el telar manual, todavía en uso, todavía más lento y mejor que cualquier cosa mecanizada.
Cuándo ir: de octubre a febrero, cuando el calor del Deccan baja a algo escalable —las escaleras de piedra expuestas de Daulatabad son brutales ya a las diez de la mañana a partir de marzo. Esta ventana además coincide perfectamente con una visita a Ajanta y Ellora en el mismo viaje.