Tai Mo Shan

Tai Mo Shan se traduce aproximadamente como “gran montaña brumosa”, y el nombre no es decorativo — con 957 metros es el pico más alto de Hong Kong, y pasa una parte considerable del año envuelto en nubes que suben desde los valles casi sin previo aviso. Lo subí en un viaje en que Lia tenía una llamada de trabajo que no podía perderse, así que fui solo, tomando el autobús desde Tsuen Wan hasta la entrada del parque natural y comenzando por la carretera pavimentada que zigzaguea hacia la estación repetidora de la cumbre.

Las laderas bajas son pastizal y arbustos, salpicadas de antiguas terrazas de té que se remontan a un experimento de la época británica para cultivar té aquí, la mayoría fracasado pero que dejó la ladera marcada con estos tenues escalones horizontales que solo se distinguen realmente cuando alguien te los señala. Más arriba, la vegetación cambia a algo más achaparrado y doblado por el viento, y la temperatura baja de una forma que sorprende a quienes empacaron pensando en el Hong Kong tropical. Yo llevaba una chaqueta ligera y aun así tenía frío cerca de la cima, una frase que no esperaba escribir sobre una ciudad famosa por su humedad.

Lo que más recuerdo es la niebla. Llegó rápido, como suele pasar en altitud, y durante un tramo cerca de la cumbre literalmente perdí el horizonte — sin torres, sin puerto, nada más que gris y el sonido del viento moviéndose entre la hierba. Fue desorientador de una forma agradable, un recordatorio de que este mismo territorio contiene tanto la densidad de Mong Kok como una cumbre donde no ves ni diez metros frente a ti. La cima misma está cercada — es un sitio de telecomunicaciones — pero el mirador justo debajo, en un día despejado, supuestamente te ofrece una vista tanto del puerto al sur como de Shenzhen al norte, aunque yo solo alcancé a ver el lado del puerto antes de que la nube volviera a cerrarse.

El circuito completo, si haces el Tai Mo Shan Country Trail hacia Lead Mine Pass y de vuelta, es una sólida caminata de medio día, y hay una cascada — Ng Tung Chai — en uno de los senderos de conexión que vale la pena el desvío si a tus piernas les queda algo. A mí no me quedaba mucho. Me senté en una roca cerca de la parada de autobús de vuelta en Tsuen Wan comiendo una bolsa de mango deshidratado que había guardado justo para ese momento, y sentí esa satisfacción particular de haber estado en la cima de un lugar que la mayoría de los visitantes ni siquiera piensa en buscar.

Cuándo ir: De noviembre a febrero, para el aire más despejado y la mejor probabilidad de una vista real desde arriba — aunque irónicamente la propia niebla, cuando aparece, es parte de lo que hace memorable la caminata. Evita el verano por el calor y la casi certeza de nubes bajas bloqueándolo todo de todas formas.