Asia
Hong Kong
"En ningún otro lugar me he sentido tan pequeño y tan vivo al mismo tiempo."
La primera vez que aterricé en Hong Kong era casi medianoche y el taxi del aeropuerto atravesó túneles bajo montañas antes de que apareciera el puerto — una erupción de neón y cristal que se parecía menos a una ciudad y más a algún sueño febril colectivo sobre lo que debería ser una ciudad. Pegué la cara a la ventanilla como un niño. Tenía treinta y un años y había estado en muchos lugares. Aun así, me dejó sin palabras.
Hong Kong funciona a una frecuencia difícil de describir sin parecer exagerado. La densidad es parte de ello — más de siete millones de personas apiladas en un territorio más pequeño que Luxemburgo, con la mayor parte de la tierra protegida como parques naturales. Así que todo y todos se comprimen en estos corredores de torres y calles estrechas, lo que genera una intensidad que encontrarás electrizante o abrumadora, a veces las dos cosas en la misma hora. Lo que no esperaba, llegando tras un año en México donde el tiempo se mueve diferente, era cuánto recompensa la ciudad los momentos en que te escapas de ella. Quince minutos en el tranvía Peak Tram y estás por encima del skyline en un parque tan verde que parece que la ciudad se olvidó de construir ahí. Una hora en un kaido desde Aberdeen y el Mar del Sur de China se abre a tu alrededor, y las torres retroceden hasta volverse casi pictóricas.
Pero lo que más vivamente me ha quedado es la comida. No los restaurantes con estrellas Michelin que aparecen en todas las listas — aunque Lung King Heen en el Four Seasons vale la pena el derroche una vez si puedes — sino los dai pai dongs del Distrito Oeste, los locales de arroz en cazuela de barro en Sham Shui Po a las 11 de la noche, el ganso asado en Yat Lok en Stanley Street, donde la cola empieza antes de que abran la puerta. La cocina cantonesa es una de las grandes tradiciones culinarias del mundo, y Hong Kong es donde se come en su máxima expresión, sin ninguna ceremonia y con absoluta convicción.
Cuándo ir: De octubre a principios de diciembre es el punto óptimo — cielos despejados, temperaturas más frescas de alrededor de 20-24°C, sin tifones. La primavera (marzo a abril) también funciona bien. Evita julio y agosto: la temporada de tifones hace que los planes sean poco fiables y la humedad es agotadora. El Año Nuevo Chino (enero o febrero) es extraordinario en cuanto a ambiente, pero espera que todo esté muy cerrado o muy concurrido.
Lo que la mayoría de las guías no entienden: Tratan Hong Kong como un destino de compras con buenas vistas. Las compras están bien, pero es lo menos interesante de aquí. Lo que también se pierde la mayoría de las guías es el contraste entre los barrios — Kowloon y la isla de Hong Kong se sienten como ciudades distintas, y las islas periféricas como Cheung Chau o Lamma son diferentes otra vez, más tranquilas y casi aldeanas. Además: el MTR es genuinamente uno de los mejores sistemas de metro del mundo. Úsalo constantemente. La ciudad tiene sentido a través de su mapa de transporte.