Mansión Tai Fu Tai
"Fuimos los únicos visitantes durante casi cuarenta minutos, y la cuidadora parecía casi sorprendida de que hubiéramos encontrado el lugar."
La casa de un erudito de la dinastía Qing enterrada en los Nuevos Territorios, con sus tallas de yeso y muros de cal de conchas apenas tocados por el siglo transcurrido.
Llegar a la Mansión Tai Fu Tai me costó más esfuerzo que casi cualquier otro lugar que visité en Hong Kong, y es precisamente por eso que la incluyo aquí en lugar de algo más sencillo. Se encuentra en San Tin, un pueblo cerca de la frontera con China continental, al que se llega en una ruta de autobús que Lia y yo tuvimos que comprobar dos veces en el mapa antes de decidirnos, seguida de un paseo por un camino tranquilo pasando estanques de patos y huertos que hacía difícil creer que seguíamos dentro del mismo territorio administrativo que las torres de cristal de Central.
La mansión fue construida en 1865 por Man Chung-luen, un erudito del clan Man que había aprobado los exámenes imperiales, y sigue siendo una de las casas tradicionales chinas mejor conservadas de los Nuevos Territorios — una estructura de dos salones y dos patios, con muros de ladrillo gris, elaboradas molduras de yeso que representan flores y símbolos de buena fortuna sobre las puertas, y paneles de madera tallada que de alguna manera sobrevivieron más de un siglo de humedad, guerra y la entropía general que se traga a la mayoría de los edificios de madera en este clima. El trabajo de restauración la ha mantenido estable, pero nada en ella se siente reconstruido para dar efecto. Se siente genuinamente antigua, de una manera que algunos sitios patrimoniales, por bienintencionados que sean, no terminan de lograr.
El yeso de cal de conchas usado en los muros exteriores tiene una calidad suave y ligeramente luminosa bajo la luz de última hora de la tarde, una técnica de construcción específica de la geología costera de la región que la mayoría de los edificios modernos ya no tienen razón para replicar. Por dentro, la distribución sigue una jerarquía estricta típica de las casas de la nobleza de la era Qing — un vestíbulo de entrada, un patio para luz y aire, un salón principal para el culto a los antepasados y las reuniones familiares, dormitorios metidos a los lados. De pie en el salón principal vacío, intenté imaginar a generaciones de la familia Man moviéndose por estas mismas habitaciones a lo largo de un siglo de cambios enormes ocurriendo justo fuera de los muros, desde la China imperial hasta el dominio colonial británico, y la casa misma sin apenas dar ninguna señal visible de nada de eso.
No hay café, ni tienda de regalos, ni cola. Una cuidadora sentada cerca de la entrada hacía algo en su teléfono y alzó la vista con suavidad cuando llegamos, como si los visitantes fueran algo raro pero nada fuera de lo común. Esa ausencia de cualquier envoltorio comercial alrededor del lugar es, sinceramente, la mayor parte de su encanto.
Cuándo ir: Tardes entre semana, cuando lo más probable es que tengas la mansión prácticamente para ti solo. Comprueba los días de apertura antes de salir — mantiene un horario limitado y cierra algunos días laborables, y el viaje hasta San Tin es lo bastante largo como para no querer llegar a una puerta cerrada.