Hiva Oa

Hiva Oa está a tres horas y media en avión desde Tahití, lo cual ya te dice algo sobre cómo se relacionan las Marquesas con el resto de la Polinesia Francesa — apenas son la misma idea. Aquí no hay laguna turquesa, ni anillo de arrecife; las islas se levantan directamente del océano profundo en crestas volcánicas dentadas, y el interior de Hiva Oa es un enredo de crestas y valles densos de árboles de mango y fruta del pan que nadie plantó a propósito pero que ahora alimentan a la mitad de la población.

Fui a Atuona, el pueblo principal, sobre todo por el Cementerio del Calvario, donde Paul Gauguin está enterrado bajo un tosco marcador de piedra volcánica a poca distancia cuesta arriba de donde se encuentra la tumba de Jacques Brel, con vista sobre la bahía. Es un extraño emparejamiento de exiliados que nunca se conocieron pero comparten una colina — Gauguin llegó en 1901 desilusionado y enfermo y murió un año después; Brel llegó siete décadas más tarde, pilotando su propio avión para llevar suministros a los isleños, y se quedó hasta su propia muerte en 1978. Niños locales venden flores de tiare en la puerta del cementerio, y alguien había dejado una botella medio vacía de ron en la tumba de Gauguin, lo cual se sintió más honesto de lo que unas flores habrían sido.

El sitio arqueológico de Puamau, en la costa noreste de la isla, es la verdadera razón para hacer el esfuerzo de llegar hasta aquí. El sitio ceremonial Me’ae Iipona alberga varios de los tikis de piedra más grandes de la Polinesia Francesa, incluyendo uno de casi dos metros y medio de altura, tallado en toba volcánica roja y de pie en un claro rodeado de raíces de baniano que han crecido alrededor y a través de las ruinas durante siglos. Mi guía, un hombre marquesano que había crecido en el valle, hablaba de las figuras con una franqueza que no tenía nada de reverente ni turístico — así era simplemente donde sus antepasados habían puesto a sus dioses, y los dioses seguían ahí.

Ir de Atuona a Puamau supuso un duro trayecto de dos horas por una pista que subía y bajaba a través de valles con vistas directas hacia abajo por acantilados negros hasta un océano agitado — sin laguna que suavizara la caída, solo roca y oleaje. Almorcé en un puesto al borde de la carretera que servía curry de cabra y poe, un pudín dulce de fruta, y entendí un poco mejor por qué las Marquesas producen un tipo de viajero distinto al de Bora Bora.

Cuándo ir: De mayo a octubre es la temporada seca y la más cómoda para las carreteras montañosas del interior. El Festival de Artes de las Marquesas, celebrado aproximadamente cada cuatro años, atrae visitantes de todo el archipiélago para competencias de danza tradicional, tatuaje y talla — vale la pena programar un viaje en torno a las fechas si coinciden.