Polinesia Francesa

La aproximación a Bora Bora es uno de esos momentos que te hacen desconfiar de tus propios ojos. La laguna desde el aire es absurdamente azul — no el azul del Mediterráneo ni el del Caribe, sino un azul que parece iluminado desde dentro, eléctrico, el tipo de color que ves en una revista de viajes y supones que ha sido saturado en posproducción. Entonces el avión vira y te das cuenta: no, en realidad es ese color. Había viajado lo suficiente como para ser inmune a la mayoría de las primeras impresiones. La Polinesia Francesa las atravesó de todas formas.

Me quedé primero en Moorea, que, en mi opinión, es la isla que más recompensa al viajero que quiere entender qué es realmente este lugar más allá del folleto. La laguna es más íntima que la de Bora Bora, la bahía de Cook se adentra en el interior volcánico, y a primera hora de la mañana la niebla baja de los picos mientras los gallos hacen lo suyo y los vendedores de fruta montan sus puestos al borde de la carretera. Alquilé un scooter y conduje por el camino perimetral, parando en una furgoneta de comida donde una mujer llamada Vaïana me vendió poisson cru — atún crudo marinado en zumo de lima y leche de coco — envuelto en una hoja de plátano. Sabía al océano que estaba a diez metros. Comí lo mismo tres veces más durante mi estancia y cada vez mejoraba. La cocina tahitiana es la parte infravalorada de la Polinesia Francesa de la que nadie habla porque todo el mundo está demasiado ocupado fotografiando bungalows.

Bora Bora llegó después, y sí, los clichés son ciertos — los bungalows sobre el agua, la laguna, la manera en que el Monte Otemanu aparece al final de cada camino como un signo de puntuación. Pero lo que no esperaba era la escala del silencio. A primera hora de la mañana, antes de que zarpen las embarcaciones de excursión, la laguna se convierte en un espejo. Me lancé a nadar desde el embarcadero a las seis de la mañana y floté sobre una manta raya del tamaño de una mesa de comedor. Nadie más en el agua. Solo yo y esta criatura moviéndose en arcos lentos por los bajíos. Ese momento no costó nada — era solo cuestión de tiempo, de levantarse antes que la multitud de Instagram.

Cuándo ir: De mayo a octubre es la temporada seca — más fresca, menos húmeda, lluvia mínima, y los vientos alisios mantienen el calor a raya. Es también la temporada alta, así que los precios se disparan y los mejores bungalows se reservan con meses de antelación. Noviembre y abril son los meses de transición de temporada media y a menudo son genuinamente ideales: los colores de la laguna son más intensos tras las primeras lluvias, y las multitudes se reducen considerablemente. De diciembre a marzo es técnicamente la temporada de ciclones, aunque los impactos directos son raros — espera lluvias intensas, cielos dramáticos y algunas de las mejores ofertas en vuelos y alojamiento.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: Toda la literatura de viajes sobre la Polinesia Francesa se centra en Bora Bora y descarta las demás islas como secundarias. Pero Huahine es más tranquila, más salvaje y considerablemente más barata — tiene antiguos sitios de templos marae, granjas de perlas negras y una laguna igual de hermosa. Rangiroa y Fakarava, los atolones del archipiélago de las Tuamotu, son donde van los buceadores serios: inmersiones a la deriva por pasos donde tiburones, delfines y mantas rayas se mueven en números que parecerían exagerados si los describieras a alguien que no lo hubiera visto. La industria turística de la Polinesia Francesa ha logrado venderle al mundo una isla. El archipiélago tiene otras 117.