Polinesia Francesa

La aproximación a Bora Bora es uno de esos momentos que te hacen desconfiar de tus propios ojos. La laguna vista desde el aire es absurdamente azul —no el azul del Mediterráneo ni del Caribe, sino un azul que parece iluminado desde dentro, eléctrico, el tipo de color que ves en una revista de viajes y das por hecho que lo han saturado en la edición—. Luego el avión vira y te das cuenta: no, es de ese color de verdad. Llevaba tanto tiempo viajando que era inmune a casi todas las primeras impresiones. La Polinesia Francesa me atravesó de todos modos.

Moorea y Tahití

Me alojé primero en Moorea, que diría que es la isla que más recompensa al viajero que quiere entender qué es realmente este lugar más allá del folleto. La laguna es más íntima que la de Bora Bora, la bahía de Cook se adentra hondo en el interior volcánico y, a primera hora de la mañana, la bruma baja de los picos mientras cantan los gallos y los vendedores de fruta montan sus puestos junto a la carretera. Alquilé una scooter y recorrí la carretera del perímetro, y me detuve en una furgoneta de comida donde una mujer llamada Vaïana me vendió poisson cru —atún crudo marinado en zumo de lima y leche de coco— envuelto en una hoja de plátano. Sabía al océano que tenía a diez metros. Comí lo mismo tres veces más durante mi estancia y cada vez estaba mejor. La cocina tahitiana es la parte infravalorada de la Polinesia Francesa de la que nadie habla porque todo el mundo está demasiado ocupado fotografiando bungalós.

Tahití es donde empieza casi cualquier viaje, y merece más que el traslado de aeropuerto que suele recibir. Es la isla más grande de la Polinesia Francesa, un par de picos volcánicos unidos por un istmo, con playas de arena negra, cascadas en el interior verde y la capital, Papeete, donde el mercado del paseo marítimo vende cada mañana coronas de flores, vainilla y pescado fresco. En el extremo sur, la ola de Teahupo’o es una de las más famosas del surf, y verla desde un barco en el canal es mejor idea que acercarse más.

Las Islas de la Sociedad

Bora Bora vino después, y sí, los tópicos son ciertos: los bungalós sobre el agua, la laguna, la forma en que el monte Otemanu aparece al final de cada camino como un signo de puntuación. Bora Bora es un anillo de motus alrededor de un volcán sumergido, y la carretera principal de la isla se recorre en una o dos horas. Pero lo que no esperaba era la magnitud del silencio. A primera hora de la mañana, antes de que salgan los barcos de excursiones, la laguna se queda plana como un cristal. Nadé desde el muelle a las 6 de la mañana y floté sobre una manta raya del tamaño de una mesa de comedor. Nadie más en el agua. Solo yo y esta criatura moviéndose en arcos lentos por las aguas poco profundas. Ese momento no costó nada: fue solo cuestión de elegir bien la hora, de despertarse antes que la multitud de Instagram.

Las islas vecinas comparten la misma laguna y una fracción de la multitud. Huahine es más tranquila y salvaje, con antiguos templos marae, granjas de perlas negras y cultivadores de vainilla junto al camino. Raiatea es la isla sagrada de la región, y su marae de Taputapuatea, un gran lugar de encuentro del triángulo polinesio, es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Justo enfrente, al otro lado de la laguna compartida, Taha’a es conocida como la isla de la vainilla, y se pueden visitar las granjas donde las vainas se curan a mano. Maupiti es la alternativa pequeña y amable a Bora Bora: una silueta y una laguna parecidas, un puñado de pensiones, bicicletas en lugar de resorts y un paso estrecho que mantiene alejados a los barcos grandes. Maiao, una pequeña isla al sur de Moorea, es uno de los rincones más tranquilos del grupo.

Los atolones de Tuamotu

Rangiroa y Fakarava, los atolones del archipiélago de Tuamotu, son adonde van los buceadores serios, y el paisaje es otro mundo respecto a las volcánicas Islas de la Sociedad: un fino anillo de arena y palmeras alrededor de una laguna tan grande que no se ve la otra orilla. Rangiroa es uno de los atolones más grandes de la Tierra, famoso por las inmersiones a la deriva por los pasos durante el cambio de marea. Fakarava es reserva de la biosfera de la UNESCO, y su paso sur es célebre por los enormes bancos de tiburones grises de arrecife, que hacen que la inmersión se parezca menos a una emoción fuerte y más a una audiencia con un público paciente. Tikehau tiene una orilla de arena con matices rosados y una laguna llena de aves, y Mataiva es uno de los atolones más pequeños y menos visitados del grupo, con un pueblo y poco más.

Las Marquesas, las Australes y las Gambier

Lejos, al noreste, las Marquesas son lo opuesto a unas vacaciones de laguna: crestas verdes escarpadas, acantilados negros y valles que caen directamente a un mar pesado. Nuku Hiva es la isla más grande y la puerta de entrada habitual, un lugar de cascadas altas y valles tranquilos sobre el que escribió Herman Melville. Hiva Oa guarda las tumbas de Paul Gauguin y Jacques Brel en el pueblo de Atuona. Ua Pou es conocida por las agujas de basalto que se elevan sobre sus pueblos como torres de catedral, Tahuata está a un corto trayecto en barco desde Hiva Oa, con bahías tranquilas y tallado tradicional en hueso y madera, y Fatu Hiva es la más remota, a la que se llega en carguero o tras una larga travesía a vela. Planifica con cuidado: estas islas no están preparadas para visitas improvisadas.

Al sur, las islas Australes reciben aún menos visitas. Rurutu es una isla de coral elevada con acantilados y cuevas, y entre julio y octubre las ballenas jorobadas llegan a su costa a parir, uno de los pocos lugares donde se puede nadar con ellas con un guía autorizado. Tubuai es una tranquila isla agrícola con una pequeña laguna. En el extremo sureste del territorio, Mangareva, en el grupo de las Gambier, es una isla remota de perlas negras y una asombrosa catedral del siglo XIX construida por misioneros.

Un apunte práctico: son islas pequeñas y frágiles, con atención médica limitada y muy lejos de todo. Reserva con antelación los vuelos y barcos entre islas, consulta las normas de protección del arrecife antes de llegar y no toques ni alimentes a las rayas y los tiburones con los que nades. La ciguatera, una intoxicación por pescado, es un riesgo real en algunas lagunas, así que pregunta en el lugar qué pescados son seguros.

Cuándo ir: De mayo a octubre es la temporada seca — más fresca, menos húmeda, con lluvias mínimas, y los vientos alisios mantienen el calor llevadero. También es la temporada alta, así que los precios se disparan y los mejores bungalós se agotan con meses de antelación. Noviembre y abril son los meses de transición y a menudo resultan realmente ideales: los colores de la laguna son más intensos tras las primeras lluvias y las multitudes se reducen considerablemente. De diciembre a marzo es, en teoría, temporada de ciclones, aunque los impactos directos son raros: espera lluvias fuertes, cielos dramáticos y algunas de las mejores ofertas en vuelos y alojamiento.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: Todos los textos de viajes sobre la Polinesia Francesa se centran en Bora Bora y descartan las demás islas como secundarias. Pero Huahine es más tranquila, más salvaje y bastante más barata: tiene antiguos templos marae, granjas de perlas negras y una laguna igual de hermosa. Rangiroa y Fakarava, los atolones del archipiélago de Tuamotu, son adonde van los buceadores serios: inmersiones a la deriva por pasos donde tiburones, delfines y mantarrayas se mueven en cantidades que parecerían exageradas si se las describieras a alguien que no las ha visto. La industria turística polinesia ha conseguido vender al mundo una sola isla. El archipiélago tiene otras 117.

Fotografía: colaboradores de Pexels.