Fatu Hiva

Fatu Hiva no tiene aeropuerto, lo cual, en las Marquesas — un archipiélago que ya está varias zonas horarias alejado de lo conveniente — dice algo. Llegué en el Aranui, el barco de carga y pasajeros que abastece a las islas aproximadamente cada tres semanas, un viaje de una noche entera desde Hiva Oa a través de mar abierto que me hizo cuestionar varias de mis decisiones de vida hacia las 3 de la madrugada. Llegar por mar a la Bahía de las Vírgenes al amanecer hizo que el mareo valiera la pena instantánea y completamente.

La bahía — llamada originalmente Baie des Verges por los misioneros en una referencia bastante menos apta para toda la familia, luego suavizada a “Vierges”, Vírgenes, por la iglesia — está flanqueada por agujas de basalto que se elevan casi verticalmente desde el agua, erosionadas en formas que sí recuerdan a figuras vestidas con túnicas si entrecierras los ojos y ya conoces el nombre de antemano. El pueblo de Omoa se asienta en la cabecera de la bahía, un puñado de casas a lo largo de un camino, gallinas por todas partes, y una ausencia casi total de cualquier cosa que se parezca a infraestructura turística más allá de un par de pensiones familiares.

Fatu Hiva es el último lugar en la Polinesia Francesa donde la tela de tapa — tela de corteza golpeada de la corteza interior de baniano, fruta del pan o morera de papel — todavía se fabrica en cantidad real, y pasé una tarde viendo a una mujer en Omoa golpear tiras de corteza remojada con un mazo de madera sobre una piedra plana, doblando y regolpeando las fibras durante horas hasta que se fusionaban en una sola hoja lo bastante fina como para pintar sobre ella. Los motivos pintados, patrones geométricos y rostros de tiki estilizados en pigmento marrón rojizo hecho de tierra y plantas locales, se venden a los raros visitantes que llegan hasta aquí y a un mercado más amplio a través de viajes ocasionales a Tahití.

Caminé por el empinado camino que conecta Omoa con Hanavave, el segundo pueblo en la propia bahía, una subida y bajada a través de valles densos de naranjos y pomelos silvestres que se habían asilvestrado hace generaciones y ahora simplemente dejan caer fruta en el camino para quien pase. Todo el cruce tomó la mayor parte de un día, y no vi a ningún otro viajero — solo a un granjero a caballo que asintió y siguió su camino, completamente indiferente a mi existencia.

Cuándo ir: El Aranui opera en un ciclo de aproximadamente tres semanas durante todo el año, así que planifica en torno a su horario más que a la temporada. De mayo a octubre trae un clima más seco para la caminata entre pueblos; espera que el cruce en barco sea agitado sin importar el mes, dado el paso expuesto desde Hiva Oa.