Ménerbes

Ménerbes no se extiende como la mayoría de los pueblos en colina; se estira. El pueblo se asienta a lo largo de una fina cresta caliza como un barco encallado, del ancho de una sola calle en algunos tramos, con el terreno cayendo en viñedos y huertos de cerezos a ambos lados a la vez. Habíamos leído “Un año en Provenza” antes de venir —medio Provenza lo ha hecho, lo admitan o no— y esperaba que la sombra del libro convirtiera el lugar en un parque temático. No es así. Peter Mayle nunca llegó a nombrar Ménerbes en el libro, algo que los lugareños cuentan con cierta satisfacción, como si el pueblo hubiera guardado su propio secreto incluso mientras se convertía en el lugar sin nombre más famoso de Provenza. Su antigua granja está a pocos kilómetros del pueblo, es propiedad privada, no un santuario, y todos a quienes pregunté parecían discretamente aliviados por ello.

Caminar por la columna vertebral del pueblo

Aparcamos bajo las murallas y subimos a Ménerbes a la hora en que la piedra empieza a devolver su propio calor, y lo primero que llama la atención es lo poco que cede el pueblo: cada casa comparte muros con la vecina, cada calle se dobla para seguir la cresta, y no hay una plaza lo bastante grande como para llamarla piazza hasta llegar a la antigua colegiata en el extremo más lejano, plantada sola sobre su propio espolón como la proa del barco. Desde la terraza junto a la iglesia, el Luberon se abre en ambas direcciones, viñedos a un lado, el valle del Coulon al otro, y en un día despejado se ve claramente hasta los acantilados ocres cerca de Roussillon. Lia no dejaba de pararse a fotografiar portales —Ménerbes tiene una densidad absurda de buenos portales, dinteles tallados y aldabas de hierro que nadie se ha molestado en modernizar.

Vino, trufas y un museo muy pequeño

El Luberon alrededor de Ménerbes produce vino de verdad, sobre todo rosado y cada vez mejores tintos de la denominación Côtes du Luberon, y paramos en el Domaine de la Citadelle justo debajo del pueblo, que hace también de museo del sacacorchos —una colección genuinamente extraña y maravillosa de varios miles de sacacorchos que abarcan tres siglos, reunida por el fundador de la propiedad por razones que nadie logró explicarnos del todo—. En invierno, este mismo campo se convierte en territorio de trufas, y si estás aquí entre diciembre y febrero, el mercado de Ménerbes a veces tiene una mesa de trufas escondida entre el aceite de oliva y el jabón de lavanda, custodiada como si fueran secretos de Estado.

Cuándo ir: Mayo y junio traen la floración de los cerezos y el primer calor de verdad sin la avalancha de agosto. Agosto en sí es precioso, pero el pueblo se llena rápido y aparcar bajo las murallas se convierte en un deporte de verdad. El invierno es tranquilo, frío, y si coincides con un mercado de trufas, merece cada grado de frío.