Lourmarin

Lourmarin se asienta en el paso sur del Luberon, la combe que deja pasar tanto la carretera como el viento, y no tiene nada del agrupamiento defensivo de sus vecinos encaramados en las crestas: se extiende bajo y tranquilo a lo largo del fondo del valle, lo que de algún modo lo hace sentir más habitado que fotografiado. Vinimos sobre todo por el castillo, y nos fuimos pensando más en el cementerio.

Encontrar a Camus sin apenas buscarlo

Albert Camus compró una casa en Lourmarin en 1958 con el dinero de su Premio Nobel, apenas escribió nada nuevo allí antes de que el accidente de coche lo matara dos años después, y está enterrado en el cementerio del pueblo junto a su esposa Francine, a poca distancia a pie de la iglesia. No hay cola, no hay tienda de recuerdos que señale el camino: simplemente sigues la Rue du Temple más allá de las últimas casas y encuentras el pequeño cementerio municipal, y su tumba es una losa plana y sencilla, a menudo con un puñado de piedrecitas dejadas por visitantes y algún cigarrillo suelto encima, un guiño a los paquetes que fumaba sin parar. Esperaba algo más cuidado. En cambio, está metida entre las tumbas de familias de Lourmarin que probablemente lo conocían de la panadería, lo cual me pareció exactamente lo correcto para un hombre que escribió tanto sobre lo absurdo de los grandes gestos. Su casa, cerca de allí, es privada y sigue en manos de sus descendientes, así que miras la verja y sigues adelante, lo cual, de nuevo, de algún modo es el sentido de todo esto.

El castillo en la colina sobre el pueblo

El otro monumento de Lourmarin es su castillo renacentista, uno de los primeros de su tipo en Provenza, construido en dos fases claramente distintas: una fortaleza medieval por un lado, un elegante ala del siglo XVI con una escalera de caracol de piedra y techos artesonados por el otro, la unión entre ambas casi incómodamente visible si sabes dónde mirar. Fue restaurado en la década de 1920 por un rico industrial que lo legó a una fundación académica, y todavía hoy se usa para acoger residencias de artistas y escritores, algo que me pareció un eco apropiado de toda la conexión del pueblo con Camus. Subimos la escalera de caracol hasta la terraza del tejado a la hora de cierre, cuando los guías empiezan a reunir amablemente a los rezagados, y vimos cómo la luz se volvía cobriza sobre los tejados de tejas y la cresta del Luberon detrás de ellos.

Abajo, en el propio pueblo, el mercado del viernes se extiende por la plaza principal bajo los plátanos de sombra, y comimos mejor de lo previsto en una pequeña mesa fuera de un bistró que no se molestaba en tener una carta en inglés, buena señal, hemos aprendido, en una región que recibe tanto turismo.

Cuándo ir: La primavera y principios de otoño mantienen el fondo del valle lo bastante fresco para las largas caminatas que recompensa el pueblo; al estar en el extremo bajo y abierto del Luberon, Lourmarin recibe el mistral con fuerza en invierno, así que trae un abrigo de verdad si visitas entre noviembre y marzo. Los viernes por la mañana, día de mercado, es el momento más animado en torno al cual organizar tu visita.