Senlis

Senlis está lo bastante cerca del aeropuerto Charles de Gaulle como para que la mayoría de la gente vuele directamente por encima sin saber jamás que está ahí, lo cual es una verdadera lástima porque es uno de los pueblos pequeños con más capas arquitectónicas al alcance de París. Las murallas galorromanas del pueblo, construidas en el siglo tercero, todavía trazan buena parte del perímetro del centro antiguo, y se pueden caminar tramos de ellas directamente, de pie sobre una obra de piedra que precede a casi cualquier otra estructura de la región en mil años o más. Senlis también fue, durante siglos, residencia real predilecta —se dice que Clodoveo fue proclamado rey cerca de aquí, y Hugo Capeto, fundador de la dinastía capeta que gobernaría Francia durante siglos, fue elegido rey en Senlis en 987, un acontecimiento que hace un caso razonable del pueblo como uno de los lugares fundacionales más discretos de la propia monarquía francesa.

Una catedral adelantada a su tiempo

La Cathédrale Notre-Dame de Senlis, iniciada en 1153, precede o discurre en estrecho paralelo a la construcción de Notre-Dame de París, y los historiadores de la arquitectura coinciden en general en que ambos proyectos se influyeron directamente durante las décadas cruciales y tempranas del gótico —las elevadas proporciones de Senlis y sus primeros arbotantes formaron parte de la misma oleada de experimentación que produjo la catedral más célebre de París. Su aguja, reconstruida tras un incendio en el siglo dieciséis, es genuinamente impresionante, una intrincada torre-linterna de piedra visible desde bien fuera de las murallas del pueblo. De pie bajo ella, me sorprendí haciendo lo que siempre hago ante estos edificios góticos menos conocidos —restar mentalmente las multitudes y comparar la escala con Chartres o París, y Senlis resiste mejor la comparación de lo que su bajo perfil haría suponer.

Ruinas reales y un bosque de caza

Junto a la catedral, las ruinas del antiguo château real donde se alojaban los reyes franceses cuando cazaban en el bosque circundante todavía se mantienen en parte en pie, ahora incorporadas a un pequeño museo dedicado a la Chasse à Courre, la práctica tradicional francesa de la caza con jauría, una costumbre que persistió en los bosques alrededor de Senlis y Chantilly durante siglos y que, no sin polémica, todavía continúa hoy en una forma reducida. El Forêt d’Halatte y el Forêt de Chantilly, ambos a corta distancia, eran exactamente el tipo de coto de caza real denso que hizo a Senlis estratégicamente valioso para la corona durante tanto tiempo. Lia y yo caminamos por las antiguas murallas al anochecer, pasando junto a casas de entramado de madera inclinadas en ángulos genuinamente alarmantes, y todo el pueblo tenía una cualidad tranquila, casi olvidada, que se sentía merecida en lugar de actuada para los turistas.

Cuándo ir: Ven en una tarde despejada y quédate hasta el atardecer —las murallas y la aguja de la catedral están en su mejor momento con la luz baja y cálida antes de la puesta de sol, y Senlis se vacía notablemente en cuanto los excursionistas de un día vuelven hacia París.