Falaise

Falaise es una ciudad que te obliga a tener dos siglos muy distintos en la cabeza a la vez, y no lo esperaba del todo cuando bajamos desde Caen para lo que iba a ser una parada rápida de medio día. El castillo en la colina anuncia la primera historia antes incluso de aparcar el coche. La segunda historia solo la descubres cuando empiezas a preguntarte por qué tanta parte de la ciudad alrededor de ese castillo parece reconstruida.

El lugar de nacimiento del bastardo

El Château Guillaume-le-Conquérant se asienta sobre un espolón rocoso encima del desfiladero del río Ante, y aquí, según la tradición, nació Guillermo hacia 1028, hijo ilegítimo del duque Roberto I de Normandía y de Herleva, hija de un curtidor de la ciudad de abajo. Los cronistas normandos no le dejaron olvidar su nacimiento ni un momento —“Guillermo el Bastardo” lo persiguió durante años antes de que Hastings lo convirtiera en “el Conquistador”— y hay algo satisfactorio en estar de pie en el gran salón reconstruido de la torre del homenaje donde se crió, pese a todo, el hijo de un duque sin ninguna reclamación legítima, y que acabaría tomando un reino entero por la fuerza en 1066. El castillo que se recorre hoy es en gran parte obra de Enrique I de Inglaterra, hijo de Guillermo, y de los posteriores duques normando-angevinos, una imponente torre de piedra con una torre más pequeña anexa, restaurada con el cuidado suficiente en las últimas décadas para que realmente se pueda sentir su escala en vez de limitarse a leerla en un cartel. Lia, que normalmente se aburre en los castillos después de la primera torre, se quedó una hora entera paseando por las murallas y mirando hacia el desfiladero.

La bolsa que se cerró en agosto de 1944

Lo que no había asimilado del todo antes de visitarla es que Falaise dio nombre a uno de los enfrentamientos más trascendentales y brutales de la batalla de Normandía: la Bolsa de Falaise, en agosto de 1944, cuando las fuerzas aliadas rodearon y estuvieron a punto de aniquilar al Séptimo Ejército alemán en retirada, en los campos y caminos que rodean la ciudad. Falaise misma quedó casi completamente destruida en los combates, y gran parte de lo que hoy parece un antiguo centro histórico normando fue en realidad reconstruido después de 1944, piedra a piedra, en un estilo deliberadamente ajustado al que existía antes. Un memorial y un pequeño museo cerca de la ciudad, junto con marcadores dispersos por el campo circundante, trazan el cierre de la “bolsa” y la magnitud de las pérdidas en ambos bandos —decenas de miles de soldados alemanes muertos, heridos o capturados en cuestión de días. Recorrimos en coche parte de la ruta del cerco a última hora de la tarde, campos que parecían completamente apacibles, sol sobre los setos, y costó un esfuerzo real hacer encajar esa quietud con lo que aquel mismo terreno había albergado ochenta y tantos años antes.

Cuándo ir: La primavera tardía o el otoño temprano ofrecen la luz más clara para la piedra del castillo y las vistas del desfiladero circundante, y evitan tanto las multitudes veraniegas en el château como los cielos grises bajos que pueden hacer que los lugares de la batalla alrededor de la ciudad se sientan aún más pesados de lo que ya son.